Плавание является одним из лучших видов физической активности для детей. Оно приносит множество пользы для здоровья и развития ребенка.
Кроме того, регулярные занятия плаванием благотворно влияют на психоэмоциональное состояние ребенка. В воде снимается напряжение, улучшается настроение.
Чтобы начать заниматься плаванием, ребенок должен быть к этому готов как физически, так и психологически. Важно не торопить события, а действовать постепенно.
С какого возраста можно водить ребенка в бассейн? Большинство инструкторов рекомендуют начинать с 3-4 лет. В этом возрасте дети уже могут более-менее сознательно выполнять несложные задания тренера.
Перед началом занятий ребенка следует постепенно адаптировать к воде. Для этого достаточно играть с ним в ванной, посещать бассейн, но не заниматься плаванием. Так он привыкнет к ощущениям, звукам, температуре воды.
Нельзя принуждать ребенка заниматься плаванием, если он этого не хочет. Не стоит настаивать, лучше попробовать снова через какое-то время. Ребенок сам захочет плавать, глядя на друзей.
При выборе инструктора обращайте внимание на опыт работы с детьми и рекомендации. Ребенку будет комфортнее заниматься с педагогом, который нравится ему по характеру.
Первые занятия должны проходить в игровой форме, чтобы заинтересовать ребенка. Инструктор вводит разные упражнения, игры и задания, чтобы ребенок постепенно привык к воде.
«Догонялки», «Море волнуется», «Торпеды», «Карусели» — такие игры помогают детям быстрее освоиться в воде и полюбить плавание.
Обязательно включаются в занятие упражнения для обучения плавательному дыханию. Например, дутье на игрушки, плавание с доской с задержкой дыхания и другие.
Когда ребенок адаптируется к воде, можно приступать к обучению технике конкретных стилей плавания.
Рекомендуемая последовательность изучения стилей детского плавания:
Начинают обычно с кроля, так как его техника проще остальных. Брасс и баттерфляй требуют большей координации движений.
Процесс обучения можно разделить на несколько этапов:
Важно постоянно контролировать правильность выполнения и вовремя исправлять ошибки.
Для закрепления навыков применяют разные игры и эстафеты в воде. Это позволяет разнообразить процесс обучения.
Чтобы занятия плаванием были эффективными и приносили ребенку только радость, родителям стоит придерживаться нескольких правил.
Плавание полезно для здоровья и гармоничного развития ребенка. При соблюдении основных рекомендаций занятия в бассейне принесут только радость вам и вашему ребенку.
The post Преимущества плавания для детей first appeared on Авто энциклопедия.]]>Перед тем как начать поиск мебельной фурнитуры, определитесь с потребностями вашего проекта и купить мебельную фурнитуру в москве. Учтите следующие факторы:
Москва — это крупный город с множеством магазинов, специализирующихся на мебельной фурнитуре. Пройдитесь по местным магазинам и бутикам, где представлен большой ассортимент фурнитуры. Некоторые известные магазины в Москве, такие как «Леруа Мерлен», «Икеа», «Фора», предлагают широкий выбор фурнитуры.
Интернет также предоставляет множество вариантов для покупки мебельной фурнитуры. Многие магазины имеют онлайн-присутствие, где вы можете ознакомиться с ассортиментом и ценами. Важно уделять внимание репутации и надежности онлайн-поставщиков, а также проверять отзывы клиентов.
Качество мебельной фурнитуры важно для ее долговечности и производительности. Уделите внимание известным брендам и производителям, таким как Blum, Hettich, Grass, и многим другим. Эти бренды известны своей надежностью и высоким качеством продукции.
При покупке мебельной фурнитуры важно удостовериться, что поставщик предоставляет гарантию на продукцию. Гарантия может варьироваться в зависимости от бренда и типа фурнитуры. Уточните условия гарантии и возможности обмена в случае дефектов.
Фурнитура для мебели может варьировать по цене в зависимости от бренда, материала и стиля. Определите свой бюджет и постарайтесь найти фурнитуру, которая соответствует вашим финансовым возможностям. Помните, что инвестиции в качественную фурнитуру могут окупиться за счет долгосрочной надежности и долговечности мебели.
Учтите условия доставки и установки при покупке мебельной фурнитуры. Подумайте о том, как фурнитура будет доставлена до вашего объекта и установлена на мебель. Если вы не уверены в своих навыках, может быть лучше обратиться к профессионалам для установки.
С течением времени мебельная фурнитура может потребовать обслуживания и замены. Уделяйте внимание рекомендациям производителя по уходу за фурнитурой и знайте, какие детали можно легко заменить.
В заключение, выбор и покупка мебельной фурнитуры в Москве — важный этап при создании или обновлении мебели. Правильное определение потребностей, изучение рынка, учет качества и бренда, а также учтение бюджета помогут вам сделать правильный выбор. Не забывайте о гарантии и обслуживании, чтобы обеспечить долгий срок службы вашей мебели и удовлетворение от покупки.
The post Путеводитель по выбору и покупке мебельной фурнитуры в Москве first appeared on Авто энциклопедия.]]>Перед тем как покупать колеса для рохли купить в москве, важно определить потребности и требования вашего проекта или бизнеса. Важные факторы включают в себя:
В Москве существует множество поставщиков и магазинов, предлагающих колеса для роликовой техники. Вы можете использовать различные способы поиска:
Выбрав потенциальных поставщиков, важно оценить их надежность и репутацию. Рекомендуется:
Когда вы определились с поставщиком, начните выбирать конкретные колеса для вашей роликовой техники. Важные факторы, которые следует учесть:
После приобретения колес для роликовой техники, важно правильно установить и регулярно обслуживать их, чтобы обеспечить долгий срок службы и безопасную эксплуатацию техники. В большинстве случаев лучше всего обратиться к профессиональным мастерам для установки и обслуживания.
Стоимость колес для роликовой техники может значительно варьироваться в зависимости от их типа, бренда и качества. Учтите свой бюджет и старайтесь найти баланс между качеством и стоимостью. Важно помнить, что инвестиции в качественные колеса могут окупиться за счет продления срока службы техники и уменьшения расходов на ремонт.
Уточните у поставщика условия гарантии на приобретенные колеса и правила обмена в случае выявления дефектов или несоответствия характеристикам. Это важно для защиты ваших интересов и обеспечения долгосрочной удовлетворенности покупкой.
В заключение, выбор и покупка колес для роликовой техники – важный этап в обеспечении надежной и эффективной работы вашей техники. Правильное определение потребностей, выбор надежного поставщика и анализ характеристик колес помогут вам сделать правильный выбор. Уделяйте внимание долговечности и качеству продукции, а также обращайтесь к профессионалам для установки и обслуживания. Это позволит вам экономить время и ресурсы, а также обеспечить надежную работу вашей роликовой техники в Москве.
The post Колеса для роликовой техники: где и как купить в Москве first appeared on Авто энциклопедия.]]>Направляющие Blum – это высококачественные механизмы, используемые для скольжения ящиков и дверей мебели. Они придают мебели надежность, функциональность и долговечность. Важными преимуществами направляющих Blum являются:
Перед покупкой направляющих Blum важно определиться с их типом, который наилучшим образом подходит к вашему проекту. Существует несколько основных типов направляющих Blum:
Выбор типа направляющих зависит от функциональных требований вашего проекта и дизайна мебели.
Blum предлагает широкий ассортимент направляющих, и чтобы сделать правильный выбор, важно изучить их каталог и характеристики. Вы можете посетить официальный сайт Blum или обратиться к местным дилерам и магазинам, предлагающим продукцию Blum.
При выборе направляющих Blum необходимо учитывать вес и размеры ящиков или дверей мебели, в которых они будут использоваться. У каждой модели направляющих указаны максимальная грузоподъемность и рекомендуемые размеры мебельных элементов. Удостоверьтесь, что выбранные направляющие соответствуют требованиям вашего проекта.
Blum – это бренд, известный своей высокой степенью качества и надежности продукции. Однако, чтобы быть уверенным, что вы покупаете оригинальные направляющие Blum, обращайтесь к официальным поставщикам и проверяйте подлинность продукции.
Стоимость направляющих Blum может варьироваться в зависимости от их типа и модели. Перед покупкой определите свой бюджет и выбирайте направляющие, которые соответствуют вашим возможностям.
Если у вас есть сомнения или вопросы по поводу выбора и где купить направляющие blum, не стесняйтесь обращаться к профессионалам, таким как дизайнеры мебели или мастера по ремонту мебели. Они могут дать вам ценные советы и рекомендации.
После тщательного выбора направляющих Blum, вы можете приобрести их у официальных дилеров или в специализированных магазинах. Установка направляющих требует определенных навыков и инструментов, поэтому, если у вас нет опыта в этой области, лучше обратиться к профессионалам.
В заключение, выбор и покупка направляющих Blum – важный шаг в создании или обновлении мебели. Правильный выбор позволит вам наслаждаться функциональностью и долговечностью мебели на долгие годы. Следуйте советам и рекомендациям, уделяйте внимание деталям и не стесняйтесь проконсультироваться с профессионалами, чтобы сделать правильный выбор.
The post Как правильно выбрать и купить направляющие Blum для мебели first appeared on Авто энциклопедия.]]>Этот знак аварийной остановки отличает то, что он 3D, и ему не страшен воздушный поток от проезжающих автомобилей. Толку от лежащего на земле знака аварийной остановки мало, а этот, ввиду своей конструкции, свалить довольно сложно, плюс к этому он хорошо заметен как анфас, так и в профиль потому как со всех сторон имеет отражающее покрытие.
К тому же в сложенном состоянии он займет в багажнике не так много места. Стоимость его невелика – 300 р.
Маслоуловитель в автомобиле: что это и зачем он нужен
Довольно часто доработка авто осуществляется путём слепого копирования понравившихся решений. Как это отразится на поведении машины, многие автолюбители и поклонники самодельного тюнинга часто даже не задумываются. А зря.
Не торопитесь ставить сплиттер себе на авто, не узнав предварительно важные моменты касательно аэродинамики. Если быть точнее, то рассказать следует про аэродинамическое сопротивление. Практически все современные автомобильные гонки основаны на нём.
Аэродинамическим сопротивлением называют препятствие движению автомобиля за счёт встречных потоков воздуха. Воздух, покидая свободное пространство, создаёт вихревые потоки меньшей плотности, нежели та, с которой сталкивается автомобиль.
Из-за вихрей возникает сопротивление, способствующее торможению авто, параллельно повышая нагрузку на переднюю часть. То есть машина как бы прорезает, пробивается через воздух, который действует как встречная сила, и пытается автомобиль остановить.
Чтобы решить такую проблему, используются сплиттеры, установленные на бампер. С его помощью воздушные потоки начинают двигаться в другую сторону. Это защищает от нарушения аэродинамики и препятствует торможению от встречных потоков.
Но часто можно увидеть, что сплиттер стоит только на одном из буферов. При достаточно высокой скорости это может обернуться серьёзными последствиями.
Чтобы уравновесить машину, улучшить прижимную силу и снизить аэродинамическое сопротивление, по всем правилам и законам физики устанавливать элементы следует на задний и передний буфер одновременно либо вообще их ставить не стоит.
Большинство ДТП – это наезд на автомобиль сзади, особенно часто это встречается в пробке или на скоростных магистралях. Кто-то резко тормознул, кто-то этот момент проморгал, и как результат – пусть порой и легкое, но ДТП. Виновник, а он обычно тот, кто сзади, объясняет это тем, что не заметил стоп-сигналов. Да, в плотном потоке, когда то там, то тут вспыхивают, а порой и не гаснут стопари, глаз замыливается. Для того чтобы этого не произошло, и придуман динамический стоп-сигнал. Большинство премиальных автомобилей, да и не только, уже снабжены этой функцией, когда в случае экстренного торможения стоп-сигналы, прежде чем загореться постоянным свечением, сначала стробят, затем моргают, а потом переходят в постоянный режим горения. Оснастить таким стоп-сигналом свой автомобиль теперь может любой. Достаточно приобрести маленький блок и через него подсоединить третий стоп-сигнал. Когда вы нажмете на тормоз, дополнительный стоп-сигнал сначала застробит, потом вспыхнет пару раз, а затем, так же, как и остальные, начнет светить постоянным светом. Пока это устройство не научили реагировать на экстренное замедление, но, скорее всего, недалек тот час, когда на просторах интернет-магазинов появятся и такие. А пока и этот вполне сгодится, чтобы привлечь внимание к автомобилю. Стоимость этой коробочки 200 р.
Чтобы улучшить и усовершенствовать свой автомобиль, вполне допускается самостоятельный монтаж сплиттера. Для этого потребуется уверенная рука, набор инструментов и расходных материалов, а также сам элемент аэродинамики.
Процесс установки состоит из нескольких последовательных этапов:
Завершив установку одного сплиттера, по аналогии устанавливайте второй.
Работать следует в условиях без сквозняка, в сухую погоду и при температуре около 20 градусов Цельсия.
Если не уверены в собственных силах, для установки можете обратиться в проверенное тюнинг ателье. Но это обойдётся значительно дороже самостоятельного монтажа.
Нет, речь пойдет не о светофоре на перекрестке, а о светофоре в гараже. Да, теперь есть и такие. Для кого он? Вспомните, сколько раз вы контролировали процесс, когда ваша супруга заезжала в гараж. Вспомнили? То-то же. Как раз для того, чтобы не маяковать и не тратить нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, и придумали такой девайс. Этот светофор вешается в конце гаража на высоте, удобной для восприятия, а датчик от него располагают на уровне бампера автомобиля. Теперь, когда вы или ваша супруга будете заезжать в гараж, он будет измерять расстояние от автомобиля до стены и подавать сигналы. За 5 метров до машины будет гореть зеленый, за 1,5 метра загорится желтый, и как только до стены останется меньше полуметра, он загорится красным. Полезная вещица, особенно для тех, у кого на автомобиле нет передних датчиков парковки. Осталось добавить, что этот светофор автономен, работает от батареек, и стоимость его по сравнению с ремонтом бампера или, того хуже, облицовки радиатора, просто смехотворна – 1500 р.
Сплиттером называют рассекатель воздуха. Представлен он в виде так называемой юбки или губы. Устанавливается в передней части автомобиля на бампер, внизу конструкции. Это плоский элемент, для производства которого применяют пластик, карбон и иные материалы.
Задачей сплиттера является снижение аэродинамического сопротивления во время движения.
Если углубиться в суть, выглядит это так. Количество воздуха, проходящего под капот, за счёт навесной конструкции уменьшается. Это способствует улучшению коэффициента сопротивления, повышается аэродинамика. Внизу бампера воздух разряжается, и это позволяет создать прижимное притяжение. Он действует сверху вниз. Сплиттер на переднем бампере помогает отводить воздушные потоки по сторонам или вверх через специальные отверстия, предусмотренные в бампере. С помощью такого элемента можно улучшить эффективность охлаждения тормозов или мотора.
Есть автомобили, на которых с завода предусматривается применение сплиттеров. Но в основном этот компонент появляется в результате доработок машины самим владельцем.
Сплиттер является одной из разновидностей спойлеров, применяемых на автомобилях. И задачу он выполняет аналогичную, улучшая аэродинамические характеристики. Хотя есть и такие варианты тюнинга, когда установка губы направлена исключительно на внешние изменения, и особого влияния на аэродинамику деталь не оказывает.
Сплиттеры получили широкое распространение в сфере спортивных гонок, поскольку здесь ключевую роль играет не только мощность мотора. Правила обычно предусматривают жёсткие ограничения по мощности и объёму ДВС. Чтобы превзойти соперников, упор при проектировании машины делается на аэродинамику. И без сплиттеров здесь редко обходятся.
Прежде чем ставить сплиттер на авто, не лишним будет узнать о его свойствах и понять, нужен ли он на самом деле конкретно в вашей ситуации.
Домкрат-трапеция сколь компактен, столь и неудобен. И неудобен он в первую очередь процессом пользования. Крутить ручку довольно утомительно. Избавить вас от этого может этот домкрат. Он электрический, работает от бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя. Все, что нужно, это завести его под машину, воткнуть в прикуриватель и нажать кнопку вверх или вниз на шнурке, дальше дело техники. Управлять этим процессом можно также по радиоканалу, для этого есть соответствующий брелок. Ну, а крутить гайки будет куда удобнее электрическим гайковертом. Конечно, кто-то скажет, что это баловство, однако если вам ввиду отвратительных дорог в вашем регионе приходится часто менять колеса, он очень пригодится. Осталось добавить, что оторвать от земли он может 2000 кг груза и стоит 10 000 р.
Содержание
Электричество — одна из самых страшных тем, когда вы начинаете копаться в своем авто. Даже людям с большим опытом работы в механике электричество дает много вопросов «Почему?». Потому что это то, чего (обычно) вы не видите, и что в худшем случае вы заметите только тогда, когда уже будет поздно.
Что вы можете сделать, чтобы это исправить, избавиться от этого страха? Учитесь, учитесь и применяйте на практике то, что вы узнали. Вот что мы здесь обсудим.
Перед бегом надо научиться ходить. И это не шутка, это нечто принципиальное. Вот почему мы начнем с самых простых основ. Если вы считаете, что у вас уже есть эти базовые знания об электричестве, переходите к следующему пункту, хотя я рекомендую вам идти постепенно.
Я не собираюсь вдаваться в подробности, но нам нужно знать основы. Чтобы узнать, что такое электричество, мы должны буквально сделать шаг назад, в глубины материалов.
Как вы знаете, всё состоит из атомов, независимо от того, твердое ли что-то, жидкость или газ. Внутри они состоят из других мелких вещей: протонов, нейтронов и электронов (если вам нужны подробности, возьмите школьные учебники по физике, но здесь мы пришли поговорить об электричестве в машине). Последние сейчас для нас важные друзья.
Пока этого достаточно. Имея это в виду, мы уже можем сказать, что электричество определяется как «поток электронов через проводник при действии силы».
Вам знаком термин ион? Будем считать, что вы когда-либо видели «автомобильный ионизатор», что-то, что служит для «очистки» салона. Что ж, не вдаваясь в «абсолютную боль в шее», я скажу, что атомы, у которых больше электронов, чем протонов, или больше протонов, чем электронов, называются «ионами».
Термин «ион» происходит от греческого и означает «тот, кто идет» (вы начинаете видеть, куда я иду?). Положительно или отрицательно заряженные атомы, то есть электрически не нейтральные, могут притягиваться или отталкиваться друг от друга. Это означает, что их можно перемещать. Считается, что отрицательно заряженные атомы имеют избыточные электроны. Считается, что положительно заряженные атомы не имеют электронов. Можно сказать, что это «электрический заряд», то есть избыток или недостаток электронов. Все становится интересно, не так ли?
Вы помните, что «одинаковые электрические заряды отталкиваются, а разные — притягиваются»?
Во всем этом важно знать, что неравные нагрузки пытаются уравновесить. Из этого поиска баланса и получается электрический ток. Электрическое напряжение — это разница зарядов между двумя зарядами. Чем больше эта разница, тем больше будет напряжение. Подумайте о «напряжение батареи: 12 В». Позже мы увидим, что такое напряжение, ток и сопротивление.
Зная, что электричество по-прежнему является движением электронов, почему одни материалы используются вместо других в электричестве? Почему большинство кабелей в автомобиле сделаны из меди или почему, когда вы покупаете аудио кабели, те, которые покрыты золотом, стоят дороже? Почему кабели всегда покрыты чем-то похожим на резину? Делают ли это, чтобы все было красивее?
Ну нет. Это сделано потому, что материалы, если говорить об электрических проблемах, делятся (в очень общем виде) на: проводники, полупроводники и изоляторы. Это потому, что материалы (атомы) разные. Использование серебра в кабеле — не одно и то же, чем медь, золото, алюминий, пробка или пластик. Это не одни и те же материалы, они не все проводят электричество одинаково. Мы переходим от проводников к изоляторам, и их названия всегда относятся к их способности проводить электричество (в других случаях — к температуре).
Чтобы понять электричество как нечто невидимое, лучше всего сравнить его с водой. Мы видим воду, мы понимаем, что она делает и что будет делать в зависимости от ситуации. В общем, электричество ведет себя как вода. Вы увидите, как если бы вы так думали о ней, все будет намного проще.
Электрический ток / интенсивность (A)
Что за электрический ток? Вода, подумайте о воде. Сила тока можно сравнить с количеством воды, протекающей по трубе. Чем больше воды в трубе, тем больше воды достигнет ее конца. Очень широкая труба — это не то же самое, что очень узкая, такое же количество воды не пройдет. То же самое и с электрическим током. Чтобы измерить, сколько тока проходит через провод, вы используете символ интенсивности (I). Его единица измерения — амперы (A).
Направление электрического тока
Физически ток всегда идет от отрицательного полюса (больше электронов) к положительному полюсу (меньше электронов). Но поскольку кто-то в какой-то момент в прошлом заставлял сайты говорить, что значение было противоположным, оставалось общепринятым, что ток будет переходить от положительного к отрицательному.
Другой вопрос, связанный со значением электрического тока — это понятие постоянного и переменного тока.
Постоянный ток
Это такой ток, когда поток электронов всегда циркулирует в одном и том же направлении. Этот тип тока вырабатывается генераторами непрерывного действия (такими как автомобильный аккумулятор), а также является наиболее распространенным типом тока для всех автомобильных систем.
Переменный ток
Это электрический ток, значение которого изменяется циклически. Основная характеристика переменного тока состоит в том, что в течение определенного момента времени один полюс является отрицательным, а другой — положительным, в то время как в следующий момент полярности меняются на обратное столько раз, сколько циклов в секунду или герц имеет этот ток.
Чтобы понять друг друга, возвращаясь к машине; Как вы думаете, почему генератор называется «ГЕНЕРАТОР»? Ну, потому что он создает переменный ток благодаря тому, что его втягивает сам двигатель. Затем он преобразуется в непрерывный и сохраняется в батарее. Причина всего этого в другом, и я не хочу вмешиваться, но видна ли взаимосвязь всего?
Принципиальным является понятие «ПО СЕРИИ». А что такое серийник? Подумайте еще раз о воде. Чтобы измерить количество воды, проходящей через трубу, вы должны побывать ВНУТРИ трубы. Чтобы измерить ток, проходящий через кабель, вы должны быть частью цепи.
Мы собираемся сосредоточиться на постоянном токе, к которому мы будем прикасаться 95% времени в машине. Если вы хотите измерить ток (и в зависимости от того, сколько будет измеряться, но это другое дело), мы будем использовать два возможных инструмента: мультиметр (также называемый мультиметром) и / или амперметр.
Если у вас нет одного из них, вы уже нашли время, чтобы его купить, потому что он ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ для всего. Повторюсь, НА ВСЕ, что связано с электричеством и конечно же с автомобилем. Кроме того, я рекомендую сейчас вложить хорошие деньги в качественный мультиметр (такой как Fluke), который также будет служить вам для более продвинутых уровней (например, для просмотра квадратных цифровых сигналов (PWM), поскольку в машине их полно (и всё чаще)).
это не обязательно, но рекомендуется. Я советую купить вам качественный (он же мультиметр) на тот случай, если вы тоже заинтересованы, но если вы не профессионал в мастерской, вы будете использовать его несколько раз.
Возвращаясь к практическому применению, вы обязательно когда-нибудь будете измерять ток разряда батареи. Делая это, как мы уже сказали, вы становитесь частью цепи. Посмотрите на выводы мультиметра на следующем изображении; Цепь разомкнута и в нее вставлен счетчик. Это как если бы мультиметр был другой частью цепи, ток проходит через него. Это как если бы вы разрезали трубу и добавили еще одну секцию между ними.
Мы все время говорим о воде и электричестве. Представьте, что у вас есть резервуар для воды, а на дне есть пробка. Если открыть крышку, из нее потечет вода, верно? Но теперь подумайте иначе; Будет ли эта вода выходить с одинаковой силой вне зависимости от того, высокий или низкий резервуар?
Эта «сила» измеряется в вольтах (В). «Сила», которая есть у чего-то при 12 В, не такая, как при 220 В.
Как измеряется напряжение?
В отличие от измерения электрического тока, здесь вы должны делать это ПАРАЛЛЕЛЬНО. Всегда. То есть вам не обязательно быть частью схемы, но вы должны «видеть это снаружи» с подключенными компонентами. Чтобы увидеть это более наглядно, давайте посмотрим на аккумулятор автомобиля:
В электричестве, приложенном к автомобилю, это операция, которую вы собираетесь выполнять больше всего вместе с измерением сопротивления (мы сейчас это увидим). Обратите внимание, что измерение напряжения — это сравнение напряжения между двумя точками, отсюда и другое его название: разность потенциалов. Что это означает? Мультиметр сравнивает, вычитает напряжение одной точки относительно другой.
Не знаю, заметили ли вы детали предыдущего изображения, но посмотрите на экран мультиметра. Какое напряжение? –13.02V. Отрицательный рузультат? Не паникуйте, это может быть. Как я уже сказал, мультиметр вычитает значения, если вы разместите наконечники одним способом (помните, всегда параллельно), он даст вам значение. Если раньше у вас было положительное, теперь вы положите отрицательное, и наоборот, вы увидите, как символ изменится с плюса на минус (или наоборот). Также будьте осторожны при подключении этих наконечников к самому мультиметру.
Его название говорит само за себя, это сопротивление материала прохождению тока (вы помните типы проводящего, полу и изоляционного материала?). Чтобы лучше понять это, подумайте еще раз о воде и трубе. Если у вас одна труба уже, чем другая, по какой из них будет течь больше воды? Что ж, в электричестве то же самое. Сопротивление измеряется в Ом, а его единица измерения — (Ом).
Отключив компонент, сопротивление которого вы хотите измерить. И еще раз повторяю, важно, чтобы он был отключен, иначе измерение будет некорректным. Также в этом случае, в отличие от измерения напряжения, полярность (как вы ставите выводы мультиметра, прокалывая компонент) безразлична, то есть вы не увидите отрицательных значений.
Почему вас интересует измерение сопротивления цепей или компонентов? Потому что в электричестве это еще одна фундаментальная переменная для диагностики электрических проблем. Каждый компонент имеет характеристическое внутреннее сопротивление, определенное производителем (например, датчик CKP или инжектор), и он даже будет использоваться для диагностики линии CAN-Bus.
Чтобы объяснить это просто и не беспорядочно: есть «фиксированные», «переменные или потенциометры» и «специальные». Почему вам это интересно? Потому что в вашей машине вы найдете их все. И чем более актуальным будет устройство, на котором вы собираетесь ездить, тем больше их всех вы найдете.
Эти три друга — ток, напряжение и сопротивление — являются основой всего. ИЗ ВСЕГО.
Я знаю, что сейчас, кажется, слишком много теории. Но если вам не ясно все, что вы видите на самом деле, когда вы касаетесь своей машины, вы очень теряетесь. Это имеет практическое применение. Давайте это докажем.
Что такое закон Ома?
Закон Ома лежит в основе расчета электрических цепей. А электрические цепи — это то, что у вас есть в машине. Сотни.
С помощью этого закона вычисляются значения напряжения, интенсивности и сопротивления, которые мы видели. Зная две из этих трех фундаментальных ценностей, мы можем вычислить другую. Его применение действительно от самой элементарной до самой сложной электрической схемы (будьте осторожны, в блоках управления, поскольку в нем есть электроника, все не так просто, но пока оно того стоит).
Что такое электрическая цепь и почему так важен закон Ома?
Когда цепь замкнута, приложенное напряжение (U или V) вызывает циркуляцию тока с силой (I) через сопротивление (R). Электрическая схема, в ее самой основной форме, такова:
Теперь вы скажете: «Да, но этот круг может пройти шимпанзе. Я хочу научиться решать проблемы с электрикой в моей машине, перестать проводить школьные эксперименты ». Я понял. Но это ваша машина. На самом деле вы увидите сотни метров кабелей, множество элементов и соединений, но на самом деле, и я покажу вам, ваш автомобиль состоит из очень простых цепей, включенных последовательно и параллельно (мы увидим их позже).
Производитель никогда не даст вам такую электрическую схему с такими симпатичными маленькими рисунками (кроме как для понимания того, куда идут кабели). Он даст вам что-то похожее на это:
Это электрическая цепь, которая состоит из самых основных компонентов: генератора, устройства для размыкания или замыкания цепи и потребителя электроэнергии, имеющего внутреннее сопротивление. Это автомобиль в очень упрощенном виде.
Что происходит в каждой электрической цепи? Предложение, с которого мы начали эту часть, уже говорит об этом: когда цепь замкнута, приложенное напряжение (U) вызывает циркуляцию тока с силой (I) через сопротивление (R). Если вы знаете, как интерпретировать то, что видите на этой электрической схеме, вы знаете закон Ома и знаете, как использовать мультиметр / мультиметр (я повторяю, мы увидим это в видео), больше не будет электрической проблемы, которая могла бы возникнуть. может противостоять вам. Уверяю.
Вернемся к закону Ома. Посмотрите на формулу, что она значит? Вот эти три величины; Напряжение (В), интенсивность (I) и сопротивление (R) связаны друг с другом.
Закона Ома говорит вам:
V = IxR -> Напряжение = интенсивность * сопротивление. В символе: V, которая находится вверху, является результатом умножения двух нижних (I и R).
I = V / R -> Интенсивность = Напряжение/ сопротивление. Если вы хотите вычислить I, внизу слева, вам придется разделить V вверху на R внизу справа.
R = V / I -> Сопротивление = Напряжение / Интенсивность. То же, что и интенсивность, но в данном случае требуется вычислить R.
Вы видите, как это работает? Вы берете единицу, которую хотите вычислить, и смотрите на положение двух других.
Вспомним изображение предыдущей схемы. Представим, что это наша машина. У нас есть аккумулятор на 12 В; блок управления двигателем, который потребляет 100 Ом. Какая интенсивность проходит через контур в этих двух возможных ситуациях?
Даете контакт -> Цепь замкнута переключателем. Вспомни своего друга Ома. Вы хотите рассчитать интенсивность (I). I = V / R -> I = 12 В / 100 Ом -> I = 0,12 А.
Вы удаляете контакт -> Цепь размыкается переключателем: Рискуя выглядеть утомительным, давайте вспомним фразу, с которой мы все это начали: «Когда цепь замкнута, приложенное напряжение (U) вызывает циркуляцию тока силы. (I) через резистор (R) «. Если есть обрыв цепи, ток не будет протекать. Конец. В будущих главах мы увидим диагностику цепей и увидим, что они не всегда открываются переключателем и по желанию, а открываются с обрывом кабелей, незакрепленными контактами и т. д. Это очень частые причины поломок, но пока мы должны знать основу всего этого.
Теперь сделаем еще один шаг. Продолжаем двигаться в сторону «реальности автомобиля». Прежде чем приступить к работе с электрическими цепями, мы рассмотрим две фундаментальные концепции: падение напряжения и разность потенциалов.
В предыдущем примере я поставил следующее предложение: «блок управления двигателем, который потребляет (я его упростил) 100 Ом». Это, что кажется глупым, важно. Каждый элемент электрической цепи имеет электрическое сопротивление (независимо от того, насколько оно мало или незначительно), и по мере прохождения тока потребляет напряжение. Мы также называем это потребление напряжения «падением напряжения», и важно четко понимать, что это такое.
Прежде чем перейти непосредственно к электрическим схемам, я хочу уточнить понятие «падение напряжения»:
Под падением напряжения в компоненте понимается напряжение, которое появляется между его выводами в результате циркуляции тока. Представляет собой затраты силы на прохождение электрического тока через компонент. Это напряжение также называется разностью потенциалов компонента.
Каждый компонент в электрической цепи, как я сказал ранее, имеет внутреннее сопротивление, которое заставляет ток, проходящий через него, теряет электрическую «силу». Как всегда, лучше это увидеть на примере воды.
Закон Ома — Возможная разница
Какая разница потенциалов? В основном это напряжение между двумя точками электрической цепи. Вы помните, что в разделе «Как измеряется напряжение?» Я сказал, что это сравнение двух точек? Ну в основном дело в том, какая разница между напряжением одной точки и другой.
Напряжения всегда следует измерять относительно контрольной точки. Когда контрольной точкой является земля (0 В) (например, кузов автомобиля), это означает, что мы измеряем относительно электрического потенциала 0 В.
Прежде чем мы перейдем к тому, что такое электрические схемы, и увидим больше примеров, мы должны четко определить, какие компоненты они будут иметь. Позже мы рассмотрим типы схем и с самого начала будем постоянно применять закон Ома в сочетании с мультиметром. Следовательно, вся вышеприведенная теория является основной, она должна быть выжжена в вашем мозгу.
Основные элементы электрической схемы
Каковы основные элементы электрической схемы? Генератор, предохранитель, выключатель, приемник (или потребитель) и линия (или кабель).
Теперь посмотрим на следующее изображение. Это одна из частей электрической проводки блока управления двигателем Mini 1275cc SPI.
Уверяю вас, что различий между простой и этой схемой блока управления двигателем Mini SPI очень мало. Если вам ясны основы первого, вы сможете понять и второе.
Таким образом, самая простая электрическая цепь образована генератором, который производит разность потенциалов, потребителем, который преобразует электрическую энергию в другой тип энергии (теплотворной, механической, электрической, световой и т. д.), И проводником, который объединяет и то, и другие элементы, создающие путь к электрическому току. Могут быть добавлены элементы управления, такие как переключатели (реле и т. д.), или элементы безопасности, такие как предохранители (как положительные, так и отрицательные).
Нам нужно знать, как самые основные элементы схем рисуются производителями. Я не собираюсь вдаваться в подробности каждого из них, мы увидим это по мере нашего продвижения, но, по крайней мере, у большинства хватило приличия, чтобы согласиться и всегда использовать одни и те же типы символов (они могут очень незначительно отличаться).
Кроме того, поскольку автомобиль состоит из нескольких частей, я покажу вам изображение реле.
Ну, в основном это переключатель, придерживайтесь этой идеи, но вместо того, чтобы подавать его рукой, вы управляете им с помощью электрического тока. Как правило, они используются для управления цепями с очень сильным током с помощью цепей меньшего тока. Физически вы можете очень легко идентифицировать реле (см. изображение ниже), но вы также можете его услышать. При его активации слышен типичный щелчок! Посмотрите, когда вы включаете поворотники, этот небольшой металлический шум каждый раз, когда они включаются, исходит от реле.
Хотя физически это наиболее типичные формы, в которых вы можете их найти, их также можно увидеть в виде коробок с несколькими из них внутри. Пример нашего Mini SPI и его релейного блока:
Кроме того, чтобы вы могли видеть, что все, что изображено на электрической схеме, имеет свою «реальную часть» в автомобиле, этот блок реле на электрической схеме двигателя Mini с одноточечным впрыском имеет это представление. Я отмечаю это для вас красным.
Если вы продолжите читать, изучать и практиковаться, вы сможете определить, как на схеме, так и в машине, каждый из компонентов.
В общем, электрическая цепь может быть включена последовательно, параллельно или их комбинацией. Это то, что вы должны знать, как определить, является ли цепь последовательной или параллельной, какие характеристики каждая из них имеет, и четко понимать, как их применять. Если у вас есть эта четкая схема, какой бы сложной она ни была, вы можете без проблем следовать ей.
Последовательная схема
Когда электрическая цепь называется последовательной? Хотя это кажется очевидным, компонент считается включенным последовательно, когда один из его выводов подключен к следующему. Возвращаться к примеру с водой — это то же самое, что сказать, что у вас есть труба без каких-либо разветвлений. Взгляните на следующий пример.
Параллельная схема
Теперь идет та, которая создает больше путаницы: схема или компоненты, включенные параллельно. Придерживайтесь этой концепции: два компонента подключены параллельно, если их входные или выходные клеммы имеют общие точки. Это все равно, что сказать, что труба разветвляется. Взгляните на следующий пример, посмотрите на крайние значения R1 и R2:
Посмотрите на изображение выше. Обратите внимание, как клеммы R1 и R2 (и «верхний, и нижний» имеют одни и те же точки.
Смешанный контур между последовательным и параллельным
Теперь, когда мы разобрались с самыми основными последовательными и параллельными цепями, остается лишь усложнить их, насколько мы хотим. Пример схемы с частями, включенными последовательно, и другими, включенными параллельно.
Если физически схемы могут быть разными (последовательными, параллельными, смешанными), мы можем понять, что поведение напряжения, тока и сопротивления в каждой из них будет вести себя по-разному, верно?
Давайте посмотрим на разные свойства каждого из них:
Напряжение в последовательной цепи:
Что это значит? Что напряжения, потребляемые каждым потребителем (U1, U2,… Un), суммируются, чтобы получить общую сумму, которую дает вам источник питания (Utot).
Ток (электрическая напряженность) в последовательной цепи:
Что это значит? Что ток, протекающий по последовательной цепи, всегда один и тот же.
Сопротивление в последовательной цепи:
Это то же самое, что и в случае напряжения. Сопротивления в последовательной цепи складываются, чтобы получить общую сумму.
Пример последовательной электрической схемы
Представьте, что у вас есть эта цепь, включенная последовательно, с источником питания 12 В и тремя резисторами: первый 2 Ом, второй 4 Ом и третий 6 Ом. Не могли бы вы посчитать, какая интенсивность проходит через цепь и какое напряжение потребляет каждый из резисторов? Это упражнение, хотя оно кажется простым и не имеет реального применения, является основой для того, чтобы научиться делать все остальное, в том числе в автомобиле.
Вам нужно рассчитать силу тока (интенсивность), поэтому, как мы видели, она составляет:
I = V / R
Теперь пришли сомнения. Какое значение я получаю от V? А из R? Если у меня будет несколько! Что ж, давайте начнем с простого — напряжения (В).
Какое напряжение у вас в цепи? Посмотрите на батарею, сколько она дает? 12 В. Ну вот и напряжение в цепи, оно у вас уже есть.
Теперь посчитаем сопротивление:
R = 2 + 4 + 6 = 12 Ом
У вас уже есть напряжение (12 В) и эквивалентное сопротивление. Теперь вы можете рассчитать интенсивность по закону Ома:
I = V / R = 12 В / 12 Ом = 1 А
Что вы хотите посчитать? Напряжение каждого из резисторов? Что ж, примените формулу к каждому и все:
V = I*R
Вот и все, вы знаете, какое напряжение несет каждый резистор, сколько «силы» несет каждый потребитель. И посмотрите, как любопытно, сколько складываются все напряжения? 12 В, общее количество, которое дает вам источник. Вы видите, как все складывается? Чёрт да!
Теперь посмотрим, какие правила применяются к параллельным схемам.
Напряжение в параллельной цепи
Что это значит? Когда компоненты соединены параллельно, их напряжения всегда одинаковы. Это ФУНДАМЕНТАЛЬНО, и поэтому я сказал вам, что машина — отличная параллельная трасса. Большинство компонентов автомобиля, за некоторыми исключениями, всегда работают от 12 или 5 В. Вы не хотите, чтобы они работали при 3,2 В, 5,9 В и т. д., Потому что они не будут работать должным образом. Вы хотите, чтобы они работали на 12 и 5 В и точка. Объясняю почему на примере датчика от Mini, датчик MAP.
Датчик MAP (абсолютного давления в коллекторе) или датчик абсолютного давления во впускном коллекторе — очень распространенный датчик в автомобилях. На этот датчик подается напряжение 5 В, как правило, от блока управления двигателем.
Внешне Mini SPI и Jeep будут разными, но их внутренняя работа всегда одинакова (могут быть небольшие различия или больше кабелей, потому что, например, они также измеряют температуру, но MAP всегда будет одинаковым).
Производители датчиков говорят вам, что «этот компонент работает от Х вольт, и точка». Что произойдет, если к одному компоненту подключить последовательно другой? Что ж, напряжение, которого можно достичь, будет не тем, что вам нужно (помните формулы для последовательных цепей). Вот почему в автомобиле вы найдете большинство цепей параллельных, потому что вы хотите контролировать напряжение.
Если вы посмотрите на электрическую схему Mini SPI, большинство цепей параллельны от блока управления двигателем (ЭБУ).
Аккумуляторы для автомобилей (любые), в основном, можно кратко изложить на этом чертеже. Параллельные цепи питания 12 В * от аккумулятора к разным цепям.
* Обычно силовая электроника (блоки управления и блоки) работают от 5 вольт, и датчики / исполнительные механизмы, подключенные к ним, такие же, но это другое дело будущего.
Сила тока в параллельной цепи
В этом случае, в отличие от последовательных цепей, токи складываются.
Сопротивление в параллельной цепи
Вот часть, которая больше всех беспокоит кого-то, но не волнуйся
Подобные формулы могут показаться сложными, и вам нужно время, чтобы их выполнить, но я даю вам два правила, с которыми вы не ошибетесь:
Пример параллельной схемы
Приведем следующий пример. Мы должны знать, какой ток в цепи, какое напряжение потребляют потребители, и эквивалентное сопротивление. Это то же самое, что и в последовательной схеме, но с применением правил для параллельной схемы.
В этом случае у нас есть два резистора, один на 2 Ом, а другой на 4 Ом, а также батарея на 12 В.
Прежде всего, мы увидим эквивалентное сопротивление. Прежде чем переходить к формулам, запомните правила, которые я упомянул, в данном случае второе:
Итак, мы знаем, что если мы вычислим его с помощью чисел, мы должны получить значение меньше 2 Ом, верно? Посмотрим, вру я или нет.
Ты видишь это? Другой пример. Вы знаете линию CAN-шины автомобиля? Знаете ли вы, что это в основном два резистора 120 Ом, соединенных параллельно? Вы знаете, как определить, хорошее ли сопротивление линии CAN-шины и сколько оно должно вам дать? Ровно 60 Ом. Это прямое применение первого правила, которое я прокомментировал:
Итак, какая общая сила тока циркулирует по контуру? Рассчитаем его, снова воспользовавшись законом Ома:
Итого получаем 3А + 6А = 9А
Очевидно, что в реальной жизни вы не найдете таких «простых» схем. Вы найдете миксы, смешанные схемы. Но база такая же, точно такая же.
Что делать в этих случаях? Перейти в режим паники, взять мультиметр в руки и бросить на землю? Нет. Легко, просто. Что вам нужно сделать, так это пошагово упростить схему на основе эквивалентных резисторов.
Прежде всего, вы должны четко понимать, какие элементы включены последовательно, а какие — параллельно. Давай, вопросы о блоке А на изображении выше. Какое эквивалентное сопротивление мы могли бы заменить этими тремя резисторами?
Таким образом, мы могли бы заменить эти 3 резистора А всего на один резистор 5 Ом. Но как насчет этого, как там по отношению к B? Последовательно. Но каким сопротивлением мы заменяем B? Сделайте то же самое, что и раньше, дайте ему вращение и вычислите все оставшиеся переменные электрической цепи. Вы можете это сделать, вам просто нужно успокоиться и вспомнить правила, которые мы видели до сих пор, не более того. Если у вас есть сомнения, напишите нам комментарий, и мы решим их вместе, что мы и хотим, чтобы вместе учиться.
Если вы зашли так далеко и у вас не было инсульта, это будет достижением. Если это также помогло вам прояснить сомнения и / или немного избавить вас от страха перед электричеством, тогда я могу умереть спокойно.
Пинать колеса, тем самым проверяя их давление, у водителей-профессионалов плохая примета. Впрочем, бегать вокруг машины с манометром будешь тоже не каждый день. Куда проще следить за давлением не выходя из машины. И если раньше эта функция была только на премиальных автомобилях, то теперь это стало доступно каждому. Приобретя набор из четырех датчиков на колеса и контроллер-индикатор, устанавливающийся в гнездо прикуривателя, вы сможете онлайн контролировать, как много атмосфер у вас улетучилось из каждого колеса, и в каком выросла температура. Существуют также модели, которые устанавливаются на панель приборов, а свое питание контроллер получает от солнечных батарей. Сами датчики работают от часовых батареек. Крепятся датчики на ниппель вместо колпачка и для защиты от самопроизвольного отворачивания расконтриваются гайкой, входящей в комплект к каждому датчику.
Давление показывается только во время движения и спустя 20 минут после остановки. Далее, ради экономии энергии, датчики и контроллер отключаются и вступают в работу вновь лишь с началом движения. Кстати, контроллер выполняет еще и функцию USB-зарядки, так что гнездо прикуривателя остается фактически свободным. Стоимость этого полезного девайса 2500 р. А пригодится он тому, кто часто и подолгу ездит без остановки, то есть по трассе.
Деталь может быть изготовлена и заводским способом, но, как правило, ее устанавливает владелец ТС на СТОА или самостоятельно. Особенно если губа «приделывается» спереди ТС для красоты и улучшения экстерьера (возможно крепление ее на задний бампер и сбоку на пороги), а не для улучшения его управляемости.
Другое дело, когда сплиттер автомобильный, который является одним из видов многообразного семейства спойлеров, устанавливается на буферах для улучшения аэродинамики. Это делается в целях принятия участия в околоспортивных гонках на кольцевых трассах и иных подобных мероприятиях. Существуют множество фирм, изготовляющих сплиттеры под определенные типы ТС, как правило, статусные.
Тем, кто подолгу ездит по трассе, пригодится и девайс под названием «антисон». Это небольшое устройство крепится на ухе и следит за тем, чтобы вы не клевали носом. Как только вас начнет морить, он подаст звуковой сигнал, способный разбудить не хуже дневального, кричащего «Рота, подъем!». Стоимость этого приспособления всего 200 р., но пользы несравненно больше. Так что если вы замечаете за собой склонность к быстрой утомляемости за рулем, приобретите эту вещицу.
Производители предлагают большой выбор современных гаджетов, которые становятся настоящими помощниками автомобилиста. Что же стоит приобрести?
Бортовой видеорегистратор
Устройство предназначено для фиксации дорожной обстановки и является объективным свидетелем, который запоминает все происходящее на дороге. Просмотреть запись Вы сможете в любое время. Зачастую именно эти доказательства становятся решающими в спорных ситуациях при ДТП.
Навигатор
Навигационный приемник будет полезен даже тем, кто знает город как свои пять пальцев. Устройство поможет проложить оптимальный маршрут движения при загородных поездках, а также не позволит Вам заблудиться в незнакомой местности. Кроме того, при составлении маршрута навигатор учитывает наличие «пробок», что экономит, в первую очередь, Ваше время.
Пуско-зарядное устройство
Прибор поможет Вам завести автомобиль в том случае, когда не хватает заряда аккумулятора. Это особенно важно, если Вы оказались зимой вдали от населенных пунктов и оживленных дорог.
Обзорные панорамные зеркала
Аксессуары устанавливаются под ветровым стеклом и обеспечивают качественный обзор задней полусферы. Очевидное преимущество панорамного зеркала перед штатной моделью – отсутствие необходимости его поворачивать и «настраивать». Автомобилисту даже не придется менять положение головы! Устройство необычайно полезно при движении в городе в часы пик, когда не обойтись без постоянного перестраивания из одной полосы в другую.
Если стекла Вашего авто тонированы темной светозащитной пленкой, то Вам стоит обратить внимание на осветляющие панорамные модели с повышенным отражающим свойством.
Тем не менее, не стоит забывать и о том, что подобные зеркала уменьшают размеры отражаемых объектов. Это вынуждает водителя думать, что они расположены значительно дальше.
Автомобильный холодильник
Такая техника обязательно пригодится любителям путешествий. Наличие холодильника позволит Вам взять с собой продукты, которые требуют особых условий хранения. Теперь холодные напитки в зной или горячий чай в холод – не проблема!
Радар-детектор
Подобное оборудование, вопреки стереотипам, не подавляет сигналы полицейских станций, а предупреждает водителя о приближении к контрольному посту.
Оборудование для уборки
Компактные и легкие автомобильные пылесосы благодаря разнообразию сменных насадок позволят легко убрать песок и пыль даже в самых труднодоступных местах. Приборы подключаются к прикуривателю или питаются от встроенных аккумуляторов.
Для устранения льда и снега Вам пригодятся скребки и щетки.
Освежители воздуха и ионизаторы
Аксессуары эффективно устраняют неприятные запахи в салоне. Это особенно актуально в летний зной, когда окна невозможно открыть из-за выхлопных газов и запаха раскаленного асфальта.
Адаптер питания
Как правило, все электрические приборы подключаются к одному разъему прикуривателя. Это значит, что Вы не сможете одновременно использовать несколько устройств. С этой целью и применяются адаптеры-разветвители.
Аудиосистема
Плееры, магнитолы и медиацентры не позволят Вам заскучать в дороге и обеспечат качественное воспроизведение любимых композиций.
Парктроник
Устройства представляют собой мини-локаторы, которые оказывают существенную помощь при парковке «вслепую». Вам не придется все время оглядываться назад и звать на помощь посторонних людей.
Универсальный автодержатель
Наличие автодержателя позволит Вам использовать в качестве навигатора смартфон или планшет, в которые загружены специальные карты. Устройство надежно зафиксирует гаджет и даст Вам возможность с комфортом использовать весь его функционал.
Устройства для аварийного выхода из машины
Такие механизмы предназначены для помощи при срочной эвакуации из авто. Приборы имеют разную форму и функционал. Например, Вы можете купить брелоки, сочетающие в себе молоточек для стекла и нож для ремней безопасности.
GPS-маяк
Устройство слежения поможет обнаружить авто при угоне. GPS-маяк регулярно отправляет текущие координаты авто на смартфон или ПК пользователя.
Манометр
Миниатюрный прибор предназначен для измерения давления в шинах, что позволит Вам вовремя произвести их подкачку. Это важно, поскольку уровень давления определяет износ шин, расход топлива и отзывчивость авто на дороге.
Спикерфон
При помощи оборудования громкой связи Вы можете безопасно говорить по телефону. Современные гаджеты способны синхронизироваться с Вашим смартфоном, а также озвучивать номера абонентов и их имена.
Это приспособление опять же для тех, кто часто ездит по трассе. Встретить вдали от больших городов шиномонтаж довольно сложно. А как быть, если все же колесо пробили, и его ремонт необходимо выполнить собственными силами? Орудовать грамотно монтажками, увы, сейчас умеют немногие, а те, кто берется за это дело в первый раз, как правило. сильно уродуют монтажками закраины дисков. Для того чтобы этого не случилось, и существуют эти накладки. С ними испортить диск довольно сложно. Пригодятся они и тем, у кого на машине стоят ну очень дорогие диски. Дабы не испортить их внешний вид при посещении шиномонтажа, также имеет смысл приобрести эти приспособлении. Лучше вовремя их дать шиномонтажнику, чем потом разбираться с ним по поводу испорченного покрытия диска. Стоит комплект из пяти накладок 400 р.
Материалы, из которых изготавливаются сплиттеры, очень разнообразны:
Эта субстанция, а иначе ее никак и не назвать, очень пригодится тем, кто постоянно следит за чистотой автомобиля как снаружи, так и внутри. Благодаря этой липучке можно вытянуть грязь даже из самых неудобных мест.
Пыль и мелкий мусор она убирает действительно хорошо, оставляя после себя полностью вычищенное покрытие. Хватит этого пылесборника надолго, а стоит он 140 р.
Каких только самодельных козырьков на наружные зеркала не доводилось видеть: и из пластиковых бутылок, и из канистр из-под масла, и даже из жести. Жесть, в общем. А все почему? Капли дождя на зеркалах очень мешают обзору, особенно плохо это дело обстоит у тех, у кого зеркала не снабжены электроподогревом. Вот и изощрялись водители как могли. Теперь все просто: заглядываешь в интернет-магазин и приобретаешь комплект самоклеящихся козырьков за какие-то 150 р., а то и меньше. Клеятся они на довольно крепкий двухсторонний скотч, а сами довольно мягкие и подойдут к зеркалу любой формы.
Препятствием для движения ТС является не только аэродинамическое сопротивление его формы, но и процесс заполнения воздухом только что покинутого им пространства, что создает вихревые потоки уже меньшей плотности, чем встречаются ТС.
Вихри вызывают силы торможения и, соответственно, повышение нагрузки на «передок» кузова. Здесь-то и помогает смонтированный сплиттер на бампер. Он направляет соответствующие потоки воздуха по другим траекториям и помогает решить проблемы с аэродинамикой и эффективным торможением ТС.
Соответствующие специалисты настоятельно рекомендуют либо не устанавливать сплиттеры вовсе, либо устанавливать их сразу на передний и задний буфера. И вот почему:
Это устройство подойдет тем, кто хочет быть на острие прогресса. Данный девайс не что иное, как проектор альтернативного щитка приборов на лобовое стекло. Аббревиатура HUD c английского переводится как head-up display — индикация без наклона головы. Подключается он посредством идущего в комплекте шнура к диагностическому разъему и проецирует на лобовое стекло такие параметры, как скорость, обороты двигателя, температура двигателя, средняя скорость, расход топлива.
Для того чтобы эти показания были заметны не только ночью, но и днем, на лобовое стекло в районе отражения клеится специальная пленка, а чтобы прибор не ерзал по панели, под него кладется специальный противоскользящий коврик, который также идет в комплекте. Осталось добавить, что стоит он 2000 р.
По очередности появления минусов при установке сплиттеров их список выглядит следующим образом:
Новое произведение легендарной американской марки, более других виновной в романтизации образа мотоциклиста на сверкающем хромом круизере, сражает наповал и чайника, и бывалого байкера. Дивной красоты чоппер радует сдержанностью оформления и стройностью линий. И кем бы ты ни был — затянутым в деловой костюм менеджером или бородатым поклонником отечественного рока, — на Breakout будешь смотреться одинаково круто.
Удивительно, но этот «Харлей» прекрасно подходит для начинающего, правда, развитого физически райдера, который хочет купить себе мотоцикл надолго. По удобству и управляемости 322-килограммовый байк даст фору своим более легким 900-кубовым соперникам. Конечно, ученику шутить с мотором объемом 1690 см3 не стоит, но если ты готов заплатить аж €21 214, значит, ты уже достаточно взрослый человек и валять за рулем дурака не станешь. Шутить с собой этот мотоцикл позволит сезона только через три, когда его потенциал откроется тебе в полной мере.
А пока начинай знакомиться с Breakout. Попробуй его на пустой парковке — и сразу поймешь, что мотоцикл очень дружелюбен: не стремится выскочить из-под тебя при резковатом открытии газа и не взбрыкивает задом при неумелом переднем торможении. Так что смело выезжай в город, где тебе будут в восхищении сигналить автомобилисты, а женщины всех возрастов и социального положения кидать в твою сторону недвусмысленные взгляды, а может быть, и лифчики. Освоишься за рулем ты быстро, если, конечно, сразу не начнешь «крутить» мотор на полную и не завершишь сезон в «Склифе».
Мощный V-Twin прекрасен — ему одинаково хорошо удается и эффектный старт, и обгон на больших скоростях, и движение на холостом ходу. Единственный недостаток — тихонько пукающий выхлоп — лечится установкой прямоточного глушителя.
Рейтинг составлялся, определяя лучшие чопперы по факторам функциональности, стоимости, популярности.
Замечательный дизайн, обтекающая форма Vagabond сделали его популярным среди мотоциклистов, этому же способствовала стоимость в 6,5 тысяч долларов, которую могут себе позволить покупатели средней платёжеспособности.
Мотоциклы Harley Davidson — великолепные творения, все стильные, прочные, престижные. Модель V Rod Muscle со 1250-кубовым двигателем и 5-скоростной коробкой передач — яркий экземпляр этого бренда. С корпусом из стали и алюминия, он лёгок в управлении, очень манёвренный при поворотах. Стоимость в 1,5 миллиона рублей оправдана качеством байка.
Devil’s advocate не очень популярен, однако является весьма практичным, к тому же стильный, дешёвый, хороший вариант для экономного покупателя. 6-скоростная коробка передач и широкие покрышки — особенности конструкции байка.
Чоппер выполнен в старомодном дизайне, привлекающим своей стильностью. Отличается старым методом сборки, дисками на колёсах, бензобаком. Великолепное произведение Paul Teutul, Jr.
Мотоцикл, привлекающий любого прекрасным двигателем в 1854 куба, моментально ускоряющемся на любой передаче. Навороченное шасси, моноамортизатор совмещены с большим выносом вилки, 21-дюймовым тонким передним колесом. Большое седло и мягкая подвеска делают посадку удобной, тормоза эффективные. Вес байка около 700 фунтов, стоимость составляет примерно 18 тысяч долларов.
Ещё один чоппер компании Yamaha занимает пятую строчку рейтинга лучших в своём классе. Механика и электроника работают поразительно слаженно, двигатель в 1304 куба позволяет развивать высокие скорости, в придачу байк выполнен в крутом дизайне.
Механики концерна Honda создали байк великолепного дизайна, оснащённый электроникой, быстрый, лёгкий.
Очень дорогая модель — полмиллиона долларов, но стоит всех потраченных на неё средств. Создатель байка Sam Nehme покрыл его золотом, создав роскошный стиль.
Блестящая полировка, светодиодные фары сразу привлекают внимание к чопперу концерна Хонда. Удобное сиденье, 5-скоростная коробка передач, 1312-кубовый двигатель ставят эту модель на второе место по скорости, мощности и комфорту
Безусловным лидером среди чопперов является Dyna Wide Glide от Harley, признанный лучшей моделью века. Мощнейший двигатель, великолепный руль, 6-скоростная коробка передач развивают просто огромную скорость, при этом байк очень послушен на поворотах.
Какой чоппер выбрать: дорогой или экономичный, эксклюзивный или традиционный, более мощный или очень простой и надёжный — решать вам. Что вы предпочтёте: новейшую топовую модель или популярную, но, возможно, б/у изделие? Главное, чтобы ваш байк прослужил вам верно, был надёжным другом, помощником в разных жизненных ситуациях.
Инструкция
В первую очередь нарисуйте рисунок будущего шедевра. Для этого необязательно обладать навыками художника. Эскиз будущего мопеда помогает мастеру определиться с дизайном и техническими особенностями творения. Затем составьте технический эскиз, чтобы определиться с деталями, которые будут нужны. Затем приобретите все необходимые детали. На этом этапе придется потратиться, так как многие детали невозможно сделать : двигатель, коробку передач, колеса, трубы для рамы.
Сборка мопеда начинается с рамы. Проще брать готовые детали и элементы от рам других мопедов и мини-мотоциклов. Полностью свою раму придется изготавливать на специальном из труб. При этом не используйте шовные водопроводные трубы – они недостаточно прочны. Лучше использовать элементы труб от мотоциклов. Для их сгибания используйте паяльную лампу, а для сварки – сварочный аппарат. Не забудьте усилить раму распорками и кронштейнами.
К раме приварите переднюю вилку через втулку. Ее также можно самостоятельно согнуть из труб или переделать по своему вкусу уже готовую. Для простенького мопеда сгодится и велосипедная вилка. Для чоппера над вилкой придется трудиться самостоятельно.
Заднюю вилку от велосипеда лучше не брать, так как у мопеда и скорости выше, и масса больше, следовательно, и нагрузки будут высокие. Рекомендуются уже готовые от мопедов или мотоциклов. При изготовлении маятниковой задней подвески постарайтесь максимально прочно установить маятник на раму и цилиндр. При использовании классической подвески с двумя амортизаторами последние можно взять от любого отечественного мотоцикла легкого класса.
Следующий этап – установка двигателя и коробки передач в раму. Заранее продумайте его крепление и вырежьте кронштейны из стального листа. Прикрутите кронштейны болтами и гайками к двигателю и привяжите двигатель к раме проволокой. Затем «прихватите» кронштейны сваркой, снимите двигатель и окончательно заварите кронштейны.
Лучшие статьи : Приспособления для крепления телефона на велосипед
На заключительном этапе установите колеса. Если заднее колесо велосипедное, его придется доработать, приварив новую звездочку. На раму установите топливный бак и систему питания. Топливный бак – на вкус владельца, а система питания должна соответствовать двигателю, хотя ее можно и модернизировать.
Электрооборудование должно быть мопедного или мотоциклетного типа и включать в себя все предусмотренные законом световые приборы: фару, задний фонарь, поворотники. После этого останутся мелкие детали: седло, органы управления, дополнительное оборудование.
Этот мотоцикл заметно проигрывает первым двум аппаратам в отношении внешнего вида, однако в качестве первого круизера подходит на все сто, что становится ясно с момента посадки. Японские инженеры сделали ставку на удобство и поставили на байк простое и очень удобное сиденье, которое не будешь материть и после 300-километрового прохвата по трассе, а комфортный разлет ручек руля позволяет запросто проныривать городские пробки, не сшибая зеркала попутных автомобилей.
Современный почти литровый V-twin серьезно придушен системами нейтрализации токсичности выхлопа, но тебе это только на руку. С места мотоцикл не рвет, а потенциал двигателя раскрывается только на средних оборотах. После 60 км/ч Midnight Star отлично ускоряется, давая возможность для безопасных обгонов на трассе и вполне динамичной езды в городе, «сдувается» же он только после 140 км/ч. Но ты ведь и не собирался разгоняться до таких скоростей, правда? При этом движок вполне достойно звучит, а замена штатного выхлопа добавит ему благородных низких обертонов.
Забавно, что аура легендарности Harley-Davidson до сих пор не дает покоя Yamaha, и двигатели на свои круизеры японцы конструируют по классической «харлеевской» схеме, то есть с тем расчетом, чтобы V-twin бился и вибрировал в раме мотоцикла, словно настоящее сердце.
И это в эпоху, когда большинство производителей ломает голову, как бы сделать идеально сбалансированный и максимально незаметный для райдера мотор! Что дают эти вибрации, ты поймешь, поставив Midnight Star на подножку прогреваться: мотоцикл просто «уползает» в сторону, что обязательно станет поводом для шуток твоих друзей.
Учиться проходить повороты на Midnight Star — одно удовольствие: байк с удовольствием кренится на бок до чирканья подножек об асфальт, при этом не заваливаясь и не норовя «подломиться». Подвеска работает на все 200%: хорошего пинка можно получить только от совсем уж серьезных колдобин, а обычные неровности Midnight Star съедает без проблем.
Единственное — будь поаккуратнее с торможением: 278-килограммовый мотоцикл оснащен какими-то совсем уж чахлыми тормозами, будто перекочевавшими на Midnight Star с кроссового велосипеда. Это лечится заменой штатных суппортов на более серьезные — плюс 10 000 к изначальным 467 000 рублей.
Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Новосибирска, мне 29 лет и я строю велосипеды.
Никогда бы не подумал, что год назад купив простой горный б/у велосипед Stels, я буду строить их сам. Покатавшись на нем сезон, я понял, вот то чем бы мне хотелось заниматься. Тогда я еще не знал, как именно моя судьба будет с ними связанна, но то что будет решил для себя точно. Идея с постройкой пришла совершенно случайно, однажды лазая по интернету я наткнулся на фотографии велочопперов, круизеров построенных кем-то. Я до сих пор помню это чувство, у меня аж мурашки по коже побежали и я понял – вот ОНО. Ведь кто-то же смог, почему не смогу я? Вот тут и пригодились и занятия в детстве в автомодельном кружке и мой пытливый ум и строительное образование)). Я до этого всю жизнь в продажах проработал и в руках даже болгарку не держал, но я решил рискнуть.
Начать решил с макета. На парковке за гаражом я нашел два колеса от детской игрушки и спаял его из обмедненной проволоки.
Разобрав на нем основные пропорции, я в карандаше прочертил свой будущий круизер, жаль не сохранил его на память. Затем я разобрал свой велосипед, чтобы узнать его устройство и замерить все узлы, так как я хотел использовать часть комплектующих, дабы удешевить стоимость работы. Оказалось, что для этого мне понадобится куча специальных ключей, поэтому пришлось сначала купить набор инструментов для ремонта велосипеда.
Следующим этапом стал поиск мастерской, где бы я смог его сделать. Обзвонив все фирмы занимающиеся металлообработкой в ближайшей округе, ко мне прислушались и пригласили к себе лишь одни. Задача еще усложнялась тем, что я не хотел, чтобы мне его сделали по моим чертежам, я сам хотел все делать. Выслушав меня и покрутив у виска, мне разрешили делать все и задействовать любых специалистов в цехе за 500 руб. в день. На следующий день я начал.
Для постройки мне понадобился прокатный трубогиб по типу этого
Внимательно все осмотрев и хорошенько подумав, я понял, что сварил свою первую раму на одной лишь интуиции и что без стапеля мне не обойтись. Не все плоскости и перпендикуляры мне удалось поймать руками. Переворошив весь интернет в поисках информации, я нашел только мотоциклетные, но и из них мне удалось сконструировать велосипедный сварочный кондуктор.
Я прочертил уже гораздо подробнее, учел все недостатки и ошибки первого, с натуры смерил удобную посадку.
Переднюю двухкоронную ригидную вилку тоже задумал построить сам. Шток выточил одного диаметра в 30 мм, с резьбой снизу и якорем сверху. Для присоединения к раме я использовал 2 монтажных комплекта. С материалом рамы я определился сразу – это простые стальные тонкостенные трубы Ст10 диаметрами 32 мм и 19 мм, стенка 2 мм и 1,5 мм соответственно. Во-первых, все поставщики в городе говорили, что привезут все что угодно, но только от 1 тонны, а во-вторых, у меня не было сварки для алюминия, а аргоном варить долго и затратно. Сталь я варил полуавтоматом.
Как ни странно, но главной трудностью при строительстве стало непонимание со стороны поставщиков велозапчастей. Все смотрели на меня как на идиота, мол зачем тебе это нужно, да проще купить и т.д. Немалых трудов мне стоило убедить одних парней в серьезности своих намерений. В процессе поиска информации в сети я увидел статью про планетарные втулки и мой выбор пал на 3-х скоростную с ножным тормозом. Коронки для вилки и задние дропы вырезал из стальных плит на плазмарезе и доработал на фрезерном станке. Для мостов вилки применил те же трубы того же диаметра, что и на раму. Собрав все в черном виде и впервые на нем прокатившись, выяснилось, что одного ножного заднего тормоза недостаточно, так родилась идея с передним дисковым. Вновь собрав велосипед и прокинув все тросики, еще раз все проверив, я все разобрал и сдал его в покраску полимерными порошковыми красками. Рама синяя с металликом под лаком, вилка и руль черные, матового цвета. Немного подвели материалы для перетяжки седла, но сейчас я уже поставил на него седло от Урала 80-х годов, пружины которого выправил и обтянул новой кожей темно-коричневого цвета. Обода стоя даунхильные, покрышки Schwalbe, называются Fat Frank, цвет бежевый.
Очень мешала нехватка знаний устройства и особенностей велокомплектухи. Из-за этого пришлось один раз переваривать мосты вилки, трижды перетачивать короны и раз удлинять раму. За все время я столько раз хотел его бросить, так глупо ошибался и только чудом мне удалось дойти до конца. Поддерживало все это время только желание доказать самому себе, что я смогу сделать что-то своими руками.
Как и на все оригинальное, цена на велосипед-чоппер достаточно велика. Но гораздо дешевле обойдется велосипед в стиле чоппер, сделанный своими руками.
Для того, чтобы превратить обычный велосипед в велочоппер, надо изменить конструкцию рамы и переднюю вилку. Работу можно начинать, если есть в наличии:
Желательно соблюдать последовательность этапов работ. Коротко их можно изложить так:
Из стального листа изготовить верхнюю пластину, отметить центры двух труб вилки и болта выноса, просверлить отверстия диаметром чуть больше диаметра болта. Закрепить верхнюю пластину болтами. Для того, чтобы удлинить раму, надо ее разрезать и вставить куски трубы. В каком месте разрезать и насколько удлинять решать владельцу байка. Для того, чтобы сварной шов был качественным, трубу для вставок надо брать чуть меньшего или чуть большего диаметра, чем диаметр труб рамы велосипеда-донора. Это делают, чтобы трубы входили друг в друга. Сварить трубы одинакового диаметра, обеспечить правильный прочный шов может только квалифицированный опытный сварщик. Здесь могут добавиться некоторые действия, если раму не просто удлинить, а изменить ее конструкцию. Раму усиливают добавлением еще одной трубы между кареткой верхними трубами рамы. Седло изготавливают из досок, фанеры, пенопласта, кожи. Его вид и конструкция – плод воображения каждого велосипедиста. Требования к седлу – прочность и комфорт для хозяина. Руль устанавливают, предварительно приняв решение: устанавливать старый, собрать собственную конструкцию или переставить с другого велосипеда. Перед установкой тормозов надо оценить свои предпочтения и финансовые возможности. Вариантов достаточно, есть из чего выбрать. Главное, что они должны обеспечивать безопасную езду. Окончательно собрать агрегат и совершить тестовую поездку. Покрасить велосипед.
Велосипед-чоппер предназначен для катания по асфальту и хорошо укатанным грунтовым дорогам, обеспечивает комфортное передвижение. Благодаря широким колесам устойчив, хорошо гасит неровности на дорогах. Даже без электропривода развивает большую скорость, чем обычный велосипед. Велосипед, похожий на мотоцикл, больше подойдет любителям необычного. Интересен тем, кто любит улучшать мир вокруг себя.
У гоночного велосипеда Raleigh Wisp, взятого за основу, рама необычной формы: верхняя труба идет сверху к задней втулке, что нам только «на руку». Эту особенность желательно сохранить. Сиденье установить можно на двойную верхнюю трубу.
Начинать изготовление конструкции своими руками нужно с вилки.
Ее вначале необходимо подобрать подходящую.
Начинаем делать своими руками велосипед с демонтирования старого, для чего:
Пока вилка собой представляет две трубы. Чтобы она приняла нормальный вид, позволяющий установить сиденье, потребуется два прочных дропаута.
Для их изготовления своими руками мы и запасались листовой сталью. Толщина пластин должна быть примерно 3 мм.
На фотографии показано, как дропауты с велосипедной вилки нужно приложить к стальной пластине, чтобы обрисовать контур для дальнейшего изготовления. Заготовки вырезаются из стали с помощью угловой шлифмашинки.
Требуемой точности при этом ожидать не стоит. Поэтому, после того, как заготовки вырезаны, и доводят до нужного размера, зажав в тиски.
Чоппер с 400-кубовым V-образным двигателем с воздушным охлаждением, карданом и 2 карбюраторами — очень простой по конструкции, благодаря малому весу легко управляемый. Этому же способствуют низкий центр тяжести, относительно узкое заднее колесо, короткая колёсная база. Снижению центра тяжести помогает резервный бак под седлом.
Крупный 400-кубовый чоппер, рекомендуется для высоких мотоциклистов. Классические комплектующие: V-твин, карданный привод, воздушное охлаждение, 2 карбюратора. Есть классическая версия и кастом.
Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением мотора, байк является покладистым и лёгким по весу. 400-кубовая модель на цепном приводе, 600-кубовая — на ременном.
Ещё одна популярная модель японского производителя Suzuki. В модели сочетаются хорошие теххарактеристики с недорогой ценой. Карданный привод, карбюраторное питание, М-образная двойка с жидкостным охлаждением — вот составляющие этого резвого, динамичного байка. Отличительная черта — высокий для этого вида центр тяжести.
Мотоцикл-легенда от Хонды феноменально надёжный в сочетании с доступной ценой. Двигатель 2-цилиндровый, жидкостное охлаждение, привод цепной. У версии 400-кубовой 5-ступенчатая, а у 600-кубовой — 4-ступенчатая коробка передач. Преимущества байка — прекрасная управляемость, лёгкий вес.
Лёгкий, скромных размеров чоппер, средней мощности, но высоконадёжный. Прекрасный вариант для водителя-девушки.
По техническим характеристикам мотоцикл близок к модели Steed. Оснащён жидкостным охлаждением двигателя, карбюраторной системой, цепью. Высоконадёжный вариант для новичков и не только.
Японский мотоцикл в 400 кубов станет хорошим другом байкеру-новичку. Особенность — большой размер, подходящий для высоких владельцев.
Гибрид спортбайка и чоппера с рядным 4-цилиндровым мотором, жидкостным охлаждением, цепным приводом. 50 л. с. выдвигает мощный «Элиминатор» в лидеры в классе 400 кубов. Для вождения такого байка лучше иметь опыт.
Чопперы на рынке обычно пользуются хорошим спросом. Как выбрать хороший мото, который не заставит вас сразу же тратить большие средства на его восстановление? При покупке обязательно проверьте состояние мотоцикла, особенно если вы приобретаете мототехнику б/у:
Велочопперы отличаются по нескольким признакам. По количеству колес они делятся:
Трехколесные чопперы больше популярны у детей и подростков. Но встречаются и взрослые на таком велобайке. Часто над задней осью крепят корзину для вещей.
Как правило, велочоппер односкоростной, но возможности расширяются с установкой планетарной втулки или дисковых тормозов. Тогда велочоппер может иметь до 14 скоростей.
По типу привода различают:
С установкой на велочоппер электромотора жизнь преображается:
Есть три способа его установки:
Но, вначале нужно сделать или подобрать донорский замок. Если такой нашелся, крепление сделать не сложно.
На фотографии это показано.
Наконец, на изготовленную ранее верхнюю пластину, нужно установить зажимы крепления.
Приварить их к пластине.
Также приварить зажим и вставить в крепление руль. Крепление руля получилось регулируемым.
Раз уж заговорили о заоблачной цене на прогулочные городские «мото-велосипеды», то существует ли самодельная альтернатива таким дорогим, но привлекательным байкам?
Теоретически, да и практически тоже, превратить своими руками обычного двухколесного коня в «кабриолет» в виде чоппера можно. Отличительные черты от стандартного велика – это особая конструкция рамы и длинная вилка. Для изготовления всего этого нам понадобится:
Две трубы предварительно точно сравниваются по размерам. Это будет остов вилки. Затем с конца, на котором будет крепиться колесо, привариваются дропауты.
Заранее их нужно четко зафиксировать, желательно ближе к краям труб. Так колеса будут лучше сидеть в гнездах. Дропауты можно сделать из стальной пластины. Ширина выреза и величина самих колесных креплений будет зависеть от заданных размеров велосипеда.
С помощью болтов и шайб создаем верхнее крепление на вилке. Не выбрасывайте старую деталь, она может отлично послужить в качестве образца. Далее между трубами приваривается труба для руля:
Как соорудить своими руками длинную раму для чоппера?
Угол расположения рамы изменится, а получится что-то вроде этого:
Геометрия рамы может отличаться от представленной на картинке, все зависит от ее изначальной конструкции. В середине можно приварить дополнительную вертикальную трубу, вырезанную по размеру: конструкция будет более жесткой и надежной.
Процедура создания несущих элементов под чопп-велосипед довольно сложная, и, главное, вернуть раму в прежнее состояние невозможно. Именно поэтому не стоит экспериментировать над ней ради любопытства.
Чтобы резать раму, ее нужно перевернуть и закрепить.
После некоторых действий, каретка к переду велосипеда стала ближе. Теперь раму нужно удлинить.
Отставляем двойную верхнюю трубу, которая на чоппере будет смотреться неплохо.
Лучше до начала сборки сделать макет будущей рамы, чтобы правильно разместить колеса и определить нужную высоту рамы. Для этого достаточно, подперев каретку, раму удлинить с помощью тонких труб.
В рассматриваемом варианте верхняя труба оказалась расположенной низковато, поэтом ее пришлось согнуть, чтобы седло было на нужной высоте. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать трубу.
Ну, а, если такое случится –исправить ситуацию поможет сварка.
Если конструкция устраивает, можно переходить к следующему шагу, на котором удлиняется рама с помощью стальных труб, размещаемых в промежутке между кареткой и двумя, идущими от подседельной трубы вниз, трубами.
Тесными соседями чоп-байков являются велосипеды круизеры. Это городские велосипеды, исползуемые для «круизов», покатушек по улицам, езды по автодорогам и путешествий в пригороды. Некоторые элементы от вело чоппера в данной модели присутствуют явно: изогнутые трубы рамы, высокий руль и широкопрофильные шины. Устойчивость, проходимость и маневренность таких байков может смело конкурировать с ходовыми показателями обычного дорожника.
Остов велосипеда-круизера выполнен в стиле 50-х годов минувшего века. В то время эти велики активно катались по американскому континенту и, по большей части, в туристических центрах, по набережным и пляжам. Неофициальное название этого велосипеда – пляжный, в последние годы о нем «вспомнили», и модель вновь появилась в широкой продаже.
Кроме взрослых «веломотоциклов», на прилавках можно встретить велосипед чоппер для маленьких детей. Это удобный велик, полностью повторяющий конструкцию взрослого. Цепная передача отсутствует, педали приставлены к переднему колесу.
Сиденье выполнено в виде удобного креслица, под ним могут располагаться подставки для ног.
В задней части прикреплена длинная ручка, с помощью которой родители могут катить ребенка, пока он не будет сам доставать до педалей. Кроме этого, велик оснащен другими аксессуарами: корзинкой для всяких мелочей, козырьком и даже ремнем безопасности!
Разумеется, цена таким байкам будет выше по сравнению с классическими трехколесными аналогами, но что не купишь любимому чаду. Кстати, о стоимости: на взрослые велосипеды-чопперы она будет отличаться еще сильнее от среднестатистической.
Применение велосипеда-круизера для езды по городу – на самом деле отличная идея. Их широкие шины, стабильность, заложенная в конструкции и простота использования делают их идеальным велосипедом для поездок на работу или в магазин купить продуктов. Самое большое преимущество круизера в том, что из-за особенностей и простоты круизера вы доберётесь на работу, не вспотев и не растрепавшись.
Ваши коллеги могут подумать, что вы либо просто ненормальный, либо что вы настолько хорошо разбираетесь с балансом работы и личной жизни, что у вас есть чему поучиться. Может быть. Я не знаю, будет ли это или нет; Это просто мысль.
В отличие от большинства типов велосипедов, вовсе необязательно покупать круизер в фирменном специализированном магазине велосипедов. Ведь это велосипед общего назначения, как видно из его названия – круизер (крейсер). Пляжный круизер предназначен для «круизинга» – неспешной езды, а не для высоких показателей на пределе возможностей.
В велосипеде-круизере отсутствуют сложные характеристик, которые нужно пробовать и тщательно подбирать под себя, так что вполне возможно просто заказать круизер онлайн в интернет магазине https://sportzone.com.ua/velosipedyi/velosiped/kruizer и быть полностью удовлетворённым новым приобретением. Просто, прежде чем покупать, убедитесь, что вам подойдёт размер рамы (S, M, L, или XL).
Выбор велосипедов-круизеров различных типов и марок довольно широк. Но у всех круизеров есть несколько общих черт, на которые стоит обратить внимание при выборе.
И правда, круизер – это, по сути, новое переосмысление классического дизайна велосипедов с сохранением их «той» надёжности. Так, мой отец всё еще хранит, и от случая к случаю использует велосипед своего отца, выпущенный где-то в 1930 году. Эта рама всё ещё так же прочна, как и в тот день, когда она была куплена.
По моему мнению, за велосипед-круизер можно выложить максимум 400 долларов. И то это за модель наивысшего класса, так что скорее – не более 300$. Круизер – велосипед для тех, кто не торопится. Для тех, кто, предпочтёт добраться из одного места в другое расслабленно и со стилем, когда нужно.
Круизер просто по природе должен оставаться простым, дешёвым и практичным и провозглашать о том, кем вы себя видите и чего хотите от жизни. И позвольте мне уверить вас, что это заявление будет актуальным повсюду и в любое время.
Среди относительно бюджетных вариантов круизеров эта модификация «Вулкана» является самой притягательной с точки зрения внешнего вида. Есть даже версия в полностью черном матовом исполнении, что на дороге смотрится бесподобно. При этом вариантов «в хроме» у Kawasaki не предусмотрено, так что имей в виду, что парни с кожаной «лапшой» на ручках руля и лисьими хвостами на шлемах тебя не поймут.
Портит внешность байка только хоть и удобное, но разлапистое сиденье, рассчитанное на недюжинную задницу. При этом куцый пассажирский отросток делает Vulcan мотоциклом для одиночного катания — на «хвосте» длиной сантимеров 15 усидит только совсем миниатюрная пассажирка. Но для тебя это и к лучшему — будет меньше соблазна (негласное мотоциклетное правило гласит: первый сезон — никаких пассажиров, если не хочешь стать убийцей).
Заводим двигатель, и становится ясно, что мудрить с тюнингом выхлопной системы на этой «Каве» не придется: породистый басовитый рык будет слышен водителям попутных машин, но при этом не перебудит младенцев, когда ты будешь пробираться через двор жилого дома.
Динамика на старте очень и очень впечатляет, но учти: на средних и высоких оборотах мотор уже не так бодр, так что обгонов по встречке на скоростях за 100 км/ч лучше не практиковать. Впрочем, такие скорости возможны только на трассе, а Vulcan — скорее городской байк. Будь готов и к тому, что он крут в торможении, что в целом не характерно для круизеров. Лично я, резко сжав передний тормоз перед выскочившим на дорогу, мягко говоря, чудаком, едва не улетел через руль.
Кстати, о руле: инженеры Kawasaki великолепно просчитали угол наклона и величину вылета его вилки, поэтому в управляемости равных Vulcan 900 Custom в этом классе, пожалуй, нет. Думаю, на нем и новичок легко сдаст «восьмерку», на которой обычно засыпается половина претендентов на права категории «А». Это серьезно облегчает передвижение в пробках. Дань чопперному стилю — большое и узкое переднее и широкое заднее колеса — не добавляют валкости в поворотах. Так что при цене 429 000 рублей Kawasaki Vulcan 900 Custom явно заслуживает звания лучшего круизера для начинающих.
Чопперы – это городские велосипеды для быстрого передвижения по асфальту и хорошо укатанной грунтовке. Этот байк превосходит обычный по размерам, благодаря чему может смело обозначить себя в плотном потоке автомобилей.
Другие специфические черты байка-чоппа:
На байках этой серии не получится сесть в полусогнутое положение: геометрия определяет посадку как немного откинутую.
В этом есть весомое преимущество: лучше обзорность спереди и легче настроить зеркало заднего вида. В расслабленном состоянии гораздо удобнее крутить педали, это учли, снабдив сидушку своего детища удобной спинкой. В продаже имеются и трехколесные модификации, некоторые с багажником сзади. Такой велик отлично подойдет не только любителям активных прогулок, но и деловым велосипедистам, которые часто перевозят багаж.
Внешнему виду современного чоппера уделяется особое внимание:
Односкоростной вариант встречается чаще, чем велосипед со скоростной системой. Тем не менее, второй вариант также существует: одна ведущая звезда и кассета сзади. Полный аналог трансмиссии скоростных «дорожников» с прямым ходом цепи. Посередине установлен специальный фиксатор, который не дает цепи болтаться из-за ее чрезмерной длины.
Прямоток, или прямоточная выхлопная система, которую многие байкеры ставят на свои мотоциклы взамен штатного глушителя, кроме повышения КПД двигателя, заставляет мотор реветь на разные лады, но всегда — очень громко. Однако обывателям, кроющим байкеров на чем свет стоит, невдомек, что оглушительный звук выхлопа в условиях городского движения играет для мотоциклиста жизненно важную роль: его всегда слышно в потоке машин, и рокот заранее предупреждает водителей о приближении байка, что заставляет их лишний раз смотреть в зеркала при перестроениях.
Ведь то, что для автолюбителя — царапины и погнутое крыло или дверь, для байкера может запросто означать смерть или тяжелые увечья. Так что мы настоятельно рекомендуем тебе установить на свой круизер прямоточный выхлоп. А чтобы не вызывать на свою голову град цветочных горшков, во двор старайся въезжать на нейтралке, а передвигаться по нему редкими толчками на второй передаче.
The post Велосипед чоппер с минимальными затратами first appeared on Авто энциклопедия.]]>Владельцев автомобилей не всегда устраивают возможности штатного мультимедийного устройства. Поэтому для расширения функциональности используется установка альтернативного оборудования. Дополнительная переходная рамка для 2 Din автомагнитолы позволяет вписать прямоугольную фронтальную часть проигрывателя в интерьер панели приборов автомашины. Изделия выпускаются серийно или изготавливаются владельцами самостоятельно.
Для интеграции передней части магнитолы в центральную часть панели машины используются декоративные элементы. Переходные рамки для автомагнитол 1 Din входят в комплект оборудования; изделия позволяют закрыть щель между пластиковой накладкой и металлической монтажной обоймой. При установке оборудования стандарта 2 Дин может потребоваться установка модернизированной накладки на центральную часть панели приборов или специальной вставки в накладку.
Например, на автомобилях Форд Фокус используется оригинальная магнитола Sony, имеющая скругленные грани фронтальной панели. При установке оборудования от альтернативных поставщиков потребуется рамка для магнитолы, которая позволит вписать прямоугольную переднюю часть в овальное посадочное окно. Элемент не допускает перемещений проигрывателя при эксплуатации, повышая надежность работы мультимедийного центра.
Если вы столкнулись с такой проблемой, что новая рамка для автомагнитолы не подходит по размерам для вашей центральной консоли, у вас есть несколько вариантов решения проблемы:
Но нужно учитывать, что такой способ далеко не всегда дает необходимый результат. В том случае, если даже система станет в посадочное место, необходимо удостовериться в том, что магнитола сможет нормально состыковаться. Так или иначе, но рамка купленной магнитолы должна в любом случае нормально состыковаться с местом монтажа.
Съемные переходные рамки для магнитол в последнее время являются более востребованным вариантом, поскольку они позволяют надежно и качественно зафиксировать устройство в месте монтажа.
Такая рамка фиксируется на центральной консоли автомобиля, на сегодняшний день потребителям предлагается несколько вариантов таких рамок:
Принципиальная разница между этими устройствами заключается в том, что в первом случае вы приобретаете именно рамку. Данный вариант по цене считается более приемлемым, однако процедура его установки будет более сложной. Что касается второго варианта, то в этом случае вы покупаете именно карман, выполненный в виде пластикового короба, имеющего отверстия с двух сторон. То есть с одной стороны монтируется лицевая часть аудиосистемы, а с другой подключаются разъемы и штекеры с проводами.
Существенный минус этого варианта заключается в его стоимости, особенно, если сравнивать с первым способом. Однако, несмотря на такую цену, второй вариант более приемлемый и значительно чаще используется нашими соотечественниками в силу множества преимуществ.
Рамки для магнитол изготавливают несколько производителей. Заводские изделия отличаются корректными геометрическими размерами, позволяющими установить деталь на автомобиль без дополнительной подгонки. Элементы выполнены из пластика, имеющего цвет, приближенный к окраске оригинальных элементов отделки интерьера. Заводы делают элементы для машин, выпущенных с начала 90-х гг прошлого столетия, что облегчает процедуру подбора детали под автомобиль.
Компания производит автомобильную электронику и дополнительные элементы для установки акустических компонентов в автомобили. В производственной программе имеются изделия для азиатских и европейских машин, а также для российских автомобилей марки ВАЗ. Выпускаются дополнительные карманы с выдвигающимся лотком или подстаканниками; изделия крепятся вместо штатных полок для мелких предметов.
Монтажные аксессуары от компании Aura позволяют установить магнитолы формата 1 или 2 Дин. Выпускаются декоративные рамки на центральную часть панели приборов (вокруг проигрывателя и центральных воздуховодов климатической установки). Предлагаются комбинированные изделия, предназначенные для монтажа мультимедийного оборудования и кармана для мелких предметов.
Элементы AVS предназначены для машин японского и европейского производства. Детали выпускаются в нескольких цветовых вариантах, что позволяет подобрать переходной элемент под цвет салона автомобиля. Существуют детали под головные устройства формата 2 Din и под магнитолы размера 1 Din с дополнительными лотками для хранения компакт-дисков или мелких предметов.
Производитель выпускает широкий ассортимент деталей, предназначенных для автомобилей европейских, американских и азиатских производителей. В производственной программе присутствуют рамки для оборудования стандартов 1 или 2 Дин, имеются модификации с карманом для хранения мелких предметов.
Помимо прямоугольных изделий, производятся рамки сложной конфигурации.
Например, деталь 11-545, предназначенная для Ford Ka, позволяет установить магнитолу формата 1 Din и имеет дополнительное круглое окно для переключателя.
Под маркой Incar поставляются переходные элементы, боковые вставки и дополнительные карманы для легковых машин европейских и азиатских заводов. Изделия изготовлены из пластика по образцам оригинальных облицовок, что упрощает процедуру монтажа. Для ряда машин выпускаются специальные рамки с боковыми пластинами для крепления (например, рамка 95-7337A для Kia Soul).
Компания производит декоративные рамки, а также специальные кольца для установки громкоговорителей в штатные места. В производственной программе имеются заглушки, позволяющие частично закрыть монтажную шахту для мультимедийного оборудования. Детали предназначены для машин, собранных в Европе, США, Южной Корее и Японии.
Изделия Metra предназначены для машин азиатского производства; есть серии деталей для автомобилей американских концернов. Компания предлагает рамки с дополнительными карманами. При помощи таких элементов владелец может установить магнитолу стандарта 1 Din вместо штатного оборудования формата 2 Din.
Компания производит детали для машин японского производства. В производственной программе присутствует всего несколько разновидностей деталей. Продукция редко встречается на российском рынке; из-за ограниченного ассортимента не относится к числу популярных.
Исходя из того, что по своей сути, планшет – это многофункциональный экран, конечно же, все внимание уделяется его характеристикам:
В зависимости от способа крепления планшета в салоне авто:
В заводских условиях выпускаются рамки только под популярные модели автомобилей и распространенные модификации магнитол. Владелец машины может сделать переходную рамку для магнитолы 2 Din своими руками в домашних условиях. Для изготовления узла потребуется специальная масса на силиконовой основе, используемая в стоматологии для получения слепков полости рта пациента. Рамка не оснащается направляющими штифтами, изделие удерживается в посадочном гнезде за счет плотного контакта с магнитолой и обрамлением центральной секции панели приборов.
Планшет вместо магнитолы своими руками можно установить путем подключения (и приобретения, соответственно) отдельного усилителя, то есть полностью убирая магнитолу 2 din (мы так часто называем этот формат, по той причине, что 7-дюймовый дисплей, идеально подходит для установки в посадочное отверстие автомагнитолы) и оставляя проигрыватель в качестве усилителя.
В любом случае размещать усиливающие сигнал устройство рекомендуется под одним из передних сидений авто. Хотя ,конечно, вы можете расположить его и в багажном отсеке, при том условии, что проводка лишнего соединительного кабеля не составит вам труда.
Так как по умолчанию мы полностью заменяем штатный автомобильный проигрыватель на планшетный компьютер, то его подключение к усилителю в целях экономии затраченного на работу времени и средств проводим через звуковой вход для наушников. В противном случае качество воспроизводимой музыки и видеоизображения может быть значительно хуже.
Зарядка аккумуляторной батареи планшета производится как через оставшиеся от автомагнитолы USB-порты, так и через обычный автоприкуриватель, подсоединив переходное устройство. Подсоединять девайс к системе питания машины не рекомендуется, так как в этом случае вам не избежать резких скачков напряжения при запуске двигателя.
Сам семидюймовый планшет закрепляется в посадочном месте автомобильного аудиопроигрывателя специально предназначенными для таких целей крепежами (удерживающие рамки) или надежно фиксируется эпоксидным клеем либо герметиком. Первый вариант крепления более удобен, если планшет и его возможности будет дорабатываться в ходе последующей эксплуатации системы. Да и в целях безопасности, такой способ более надежен, так как позволяет быстро снять и забрать с собой устройство при длительном оставлении автомашины.
Недостатки установки планшетного устройства. Они очень незначительны и неизменны при любых технических изменениях, но все заслуживают упоминания:
Ниже представлена видеоинструкция о том, как поставить в автомобиль планшет вместо магнитолы своими руками.
Штатное аудиоустройство, размещенное в автомобиле, устраивает не всех владельцев. Но замена оборудования сопряжена с проблемами совместимости панели магнитолы и центральной облицовки панели приборов. Переходная рамка для 2 DIN автомагнитолы позволяет закрыть щели, образующиеся при монтаже, а также обеспечивает аккуратный внешний вид установленного оборудования. Аналогичные элементы применяются и при установке малогабаритных проигрывателей вместо оригинальных головных устройств.
Многие автомобилисты знают, что быстрее всего в машине устаревает магнитола. Технологии быстро развиваются, и за два десятка лет был совершен просто грандиозный скачок от радио-магнитол к многофункциональным устройствам, способным воспроизводить видео и подключаться к интернету. Поэтому перед теми автовладельцами, которые идут в ногу со временем, часто встает вопрос замены устаревшего устройства на новое.
Производители автомобилей комплектуют свою продукцию приборными панелями, рассчитанными под установку оригинального акустического оборудования. На базовых комплектациях возможно применение заглушек или переходных вставок, предназначенных для использования магнитол формата 1 ДИН (178*50 мм). Декоративная рамка под магнитолу применяется при установке полноразмерных проигрывателей стандарта 2DIN; изделие позволяет гармонично вписать переднюю панель оборудования в интерьер салона.
Многие автовладельцы меняют головное оборудование на альтернативные изделия, которые имеют прямоугольную форму передней панели. В этом случае переходная рамка для магнитолы обеспечивает совместимость фронтальной части проигрывателя и отверстие в облицовке панели приборов. Переходной элемент изготовлен из пластика, близкого по цвету к используемому в конструкции головного устройства и элементов интерьера автомобиля.
При подборе декоративной переходной рамки необходимо учитывать факторы:
Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »
Готовая рамка для автомагнитолы выпускается заводом-изготовителем автомобиля. Изделие предназначается для конвейерной установки элемента на машины, изначально оборудованные полноразмерной магнитолой. Примером является фронтальное обрамление автомашины Лада Гранта Люкс, которое позволяет вписать 2-диновую магнитолу с прямоугольным экраном. Также готовые переходные элементы изготавливаются небольшими компаниями. Детали предназначены для интеграции головных устройств (из перечня совместимых изделий) в автомобили.
Заводские переходные рамки для автомагнитол не охватывают всего спектра выпускаемой продукции. Для изготовления элемента используются изделия аналогичного назначения, позаимствованные от других машин. Встречаются конструкции, изготовленные из древесины или органического стекла, которые затем шпаклюются и окрашиваются под цвет салона автомобиля.
Изготовление рамки под 1 DIN магнитолу практикуется для монтажа дополнительного проигрывателя, при этом в автомобиле сохраняется штатное аудиоустройство. Перед тем как сделать рамку, требуется определиться с местом установки будущей конструкции. Точка монтажа должна обеспечить видимость дисплея магнитолы и доступность элементов управления с места водителя.
Для удержания головного устройства необходимо изготовить пластиковую или железную рамку, которая крепится к приборной панели или расположенному внутри металлическому каркасу. Монтажная шахта магнитолы крепится к силовой части конструкции винтами. После этого требуется оклеить пластик приборной панели малярным скотчем, поскольку на следующем этапе происходит формирование корпуса рамки для 1 DIN магнитолы из скульптурного пластилина.
В посадочное гнездо рекомендуется установить старый проигрыватель или макет подходящего размера.
Пластилин перед нанесением рекомендуется прогреть на теплой батарее, затем материал наносится послойно на место установки оборудования. Каждый слой плотно прижимается к предыдущему, что позволяет избежать воздушных пустот. После формирования основной конфигурации корпуса требуется охладить материал в течение 2-3 часов, а затем наносится финишный слой пластилина, формирующий внешний облик конструкции. Окончательная обработка поверхности проводится пальцами, смоченными в растворителе.
После этого требуется закрыть панель приборов и сидения чехлами; полученный корпус заливается полиэфирной смолой. Полученная матрица используется для изготовления готовой переходной рамки, которая затем шлифуется и подгоняется по месту монтажа. Для изготовления подобного изделия требуется опыт работы с полиэфирными смолами, т.к. при отсутствии знаний можно необратимо повредить элементы отделки салона автомобиля. Дополнительно требуется доработать акустическую проводку для обеспечения работоспособности 2 проигрывателей.
Самодельная панель для автомагнитолы
Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.
Панели съемные для автомагнитол
Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы. Приходится делать следующее:
У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.
Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.
Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.
Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.
Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем:
Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.
Казалось бы, при таком огромном выборе переходных рамок которые есть сейчас в продаже кому придет в голову изготавливать рамку под магнитолу своими руками? Однако такой запрос в поисковиках является довольно популярным. Почему? Возможно, кому то нужно изготовить переходную рамку на редкий автомобиль, рамки на который не изготавливаются серийно. Возможно, рамка делается не для стандартной магнитолы а например для установки планшета в автомобиль. Попробуем рассказать о самостоятельном изготовлении переходной рамки подробно, ведь раньше нам довольно часто приходилось это делать.
Начать проще всего с оригинальной детали автомобиля, которая находится на том месте где будет стоять магнитола. Например, крышка «бардачка» на панели Мазда 6:
Будет очень удобно если у вас есть какая-то такая штатная деталь, которую можно распилить и взять за основу, так как она уже имеет правильную форму, становится на место без зазоров, имеет штатные крепления, которые можно использовать в дальнейшем.
Или вот еще пример установки на Nissan 300Z — хозяин не хотел ставить магнитолу вниз на штатное место, попросил нас поставить наверх вместо бардачка. Крышка его была удобным стартом для изготовления переходной рамки:
Что делать если у вас нет этой детали которую можно «испортить» — ведь обратно уже ничего не вернешь? Придется изготовить эту основу самостоятельно, ведь суть этой работы состоит в том чтобы подогнать одну поверхность (приборную панель в данном случае) к другой (магнитоле) и поэтому нам нужно то, что хорошо сочетается с приборной панелью, в качестве основы.
Изготавливать основу можно из фанеры, стеклопластика или пластика (последний вариант менее предпочтителен, т.к. к пластику полиэфирная смола потом будет плохо клеиться). Изготавливать основу из фанеры может быть очень трудоемко, особенно если поверхность приборной панели имеет значительную кривизну в месте где должна быть расположена магнитола. Однако если поверхность плоская то использовать фанеру может быть удобно, это дешевый и легко обрабатываемый материал.
Изготовление основы из стеклопластика (как сделать читайте здесь) тоже трудоемкий процесс, поэтому как я уже говорил, использовать «родную» деталь в качестве основы для будущей рамки является наиболее предпочтительным вариантом.
Чтобы установить планшет, необходимо выбрать место, подготовить инструменты и материалы, а также ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Установить планшет в машину можно двумя способами:
Какой из вариантов выбрать, зависит в первую очередь от предпочтений владельца. В первом случае гаджет можно установить довольно быстро и особых знаний для этого не требуется. Весь процесс состоит из покупки держателя и монтажа в соответствии с прилагаемой инструкцией. Несмотря на всю простоту монтажа, всё же предпочтительнее прибегнуть ко второму способу, поскольку конструкция штатива довольно громоздкая, что может создавать помеху водителю. Если был выбран второй способ, а вы не обладаете достаточными знаниями, то следует обратиться в сервис.
Немало автолюбителей хотят установить планшет, при этом особо не занимаясь переделками. В этом случае предпочтение отдаётся монтажу устройства с применением держателя. В зависимости от целей, для которых предполагается использование планшета, будет отличаться и конструкция девайса. Если планируется задействовать планшетный компьютер в качестве навигатора либо для прослушивания музыки и просмотра видео, то оптимальным местом будет лобовое стекло либо панель торпедо. Для развлечений, как правило, монтаж осуществляется в подголовники.
Установка на торпедо осуществляется с помощью гаджета на присосках. В большинстве крепёжных элементов в комплекте идёт неопреновая липкая накладка для крепления присоски. Лучшим вариантом считается держатель на присоске с жёстким коротким штативом, который позволяет изменять угол поворота экрана. Держатель может быть закреплён не только на панели, но и на воздушной решётке, для чего используется специальная прищепка.
Чтобы приступить к установке, потребуется следующий перечень инструментов:
Необходимое оборудование для монтажа планшета:
Для того чтобы получить качественный звук, рекомендуется подключать планшет через дополнительный усилитель. Если же хочется сэкономить, можно выполнить подключение через штатную магнитолу. Оптимальным местом размещения устройства усиления является багажное отделение, но есть и другие варианты — пространство под пассажирским или водительским сиденьем. После того как усилитель будет установлен, демонтируют штатную магнитолу. Затем протягивают провода от аккумулятора к устройству усиления. Подключение его к проводке прикуривателя либо магнитолы не рекомендуется. В противном случае возможно возникновение короткого замыкания. Обязательным условием является подключение плюсового кабеля через предохранитель с применением специального держателя. Монтаж предохранителя выполняют вблизи аккумулятора, что обеспечит максимальный уровень защиты. Чтобы проложить провода из подкапотного пространства, в щитке моторного отсека делают отверстие (если таковое отсутствует). Чтобы изоляция провода не перетёрлась об кузов, в отверстие вставляют резиновое уплотнение.
Чтобы подключить колонки к усилителю используют акустические провода необходимой длины. Соединив устройство с динамиками, можно приступать к подаче сигнала с планшетного устройства. Для этого используют RCA кабель, причём желательно приобретать провод подороже, поскольку от него зависит качество звучания. Кроме этого, для предотвращения возможных помех, необходимо экранировать цепь аудиосигнала. Для экономии средств и времени сигнал с планшета на устройство усиления можно подавать через разъем для наушников. Объясняется это тем, что иные способы подключения негативно сказываются на качестве звучания. Плюс ко всему возможно появление шумов и помех при работе автоматической трансмиссии.
После установки усилителя и соединения его с нагрузкой, приступаем к встраиванию самого планшета.
Из описанного выше можно сделать вывод, что установка планшета вместо магнитолы не является сложной процедурой, но все же требует внимания и аккуратности. Стоит отметить, что есть куда более сложные варианты подключения с дополнительными устройствами, например, с выводом кнопок управления на рулевое колесо при помощи специального модуля, оснащением системой видеозахвата для камеры заднего вида. Всё зависит только от поставленных целей и возможностей автовладельца.
Далее необходимо определиться как у нас будет стоять магнитола, для этого необходимо примерить её в реальных условиях. Нужно подогнать угол установки, чтобы экран магнитолы был хорошо виден и не бликовал на солнце, нужно учесть свободное место позади магнитолы для того чтобы провода после установки поместились. Если вы сразу не учтете все нюансы то потом будет поздно.
На этом этапе неплохо изготовить крепление для магнитолы, если магнитола будет крепиться к приборной панели а не к рамке. Если аппарат будет крепиться к самой рамке то учитывайте нагрузку от веса магнитолы при тряске автомобиля — делайте рамку крепче.
Для того чтобы изготовить переходную рамку нам будет нужна не только основа но и ответная часть. Лучше всего в этой роли получается использовать шахту от магнитолы (особенно если мы ставим 1 din магнитолу) или пластиковую рамку, которая идет в комплекте с магнитолой.
Прежде чем приступить к изготовлению рамки, вам потребуются такие материалы:
Итак, процедура изготовления выглядит следующим образом:
Если вы не хотите заниматься самостоятельным изготовлением переходника, его всегда можно купить в магазине. Разумеется, цена в этом случае будет зависеть от модели автомагнитолы. В среднем стоимость самих рамок составляет от 300 до 3 000 рублей. Если вы покупаете переходник с частью центральной консоли, то его стоимость может составить около 5 тысяч рублей.
Итак у нас есть основа, в виде родной детали или стеклопластиковой основы (про неё читайте здесь).
Мы расположили ответную часть (рамку магнитолы, шахту, деревянную панель и т.п.), которая будет сопрягаться с магнитолой относительно основы. Теперь необходимо закрепить эту ответную часть чтобы она не двигалась пока мы будем создавать форму. К сожалению, фото об этом этапе изготовления переходной рамки у нас не осталось, поэтому будем использовать фото изготовления подиумов, все равно технология одинаковая:
На фотографии к стеклопластиковой основе на стойках закреплено кольцо под динамик. Конечно, в случае изготовления переходной рамки стойки можно взять и поменьше но суть остается.
В примере с Mazda 6 мы закрепили металлическую шахту от магнитолы к пластиковой основе саморезами:
Затем берем хорошо тянущуюся ткань и обтягиваем то что получилось, чтобы создать форму. В качестве ткани можно взять простые женские колготки (с большой плотностью) или акустическую ткань (радиоткань). Главные требования к ткани — чтобы хорошо тянулась и была достаточно тонкой, чтобы хорошо пропитывалась полиэфирной смолой.
Если у вас основой является «родная» пластиковая деталь то с большой вероятностью полиэфирная смола не приклеится хорошо к пластику, поэтому заранее обработайте поверхность пластика грубой наждачкой, обезжирьте. Ткань лучше тоже дополнительно закрепить на пластике, например скобами из мебельного степлера или супер-клеем, иначе велика вероятность того что после затвердевания ткань отвалится от пластика, а нам этого точно не хочется.
Ткань аккуратно натягиваем на детали, чтобы получилась форма. При определенной сноровке можно получить очень красивые формы. Затем тщательно пропитываем ткань полиэфирной смолой, следим чтобы она хорошо приклеилась к деталям. Вот как это выглядит на примере подиума:
Ждем пока полиэфирка высохнет и накладываем несколько слоев стекломата для жесткости. Я рекомендую использовать именно стекломат, т.к. он гораздо охотней принимает форму чем стеклоткань, да и стоит дешевле. Стеклоткань хорошо использовать на больших и плоских поверхностях, а в нашем случае стекломат с небольшой плотностью, например 300гр/м². Советов по работе с полиэфирными смолами и стекломатом очень много в интернете, поэтому я не буду здесь их повторять. Еще раз повторю только то что полиэфирная смола плохо клеится к пластику, поэтому нужно сделать его максимально шершавым, чтобы смоле было за что держаться и лучше закрепить ткань дополнительно скобами или еще как-нибудь. В перерывах между слоями неплохо было бы примерить то что получается на место в автомобиль, дело в том что при высыхании деталь может «повести», и придется все переделывать. Особенно аккуратно обращайтесь с тонкими пластиковыми рамками — не перетягивайте ткань.
После того как вы набрали требуемую толщину (а она зависит от того какая механическая прочность нужна в итоге, например будет ли магнитола крепиться к рамке), мы обрабатываем поверхность наждачной бумагой и шпаклюем. Вот что приблизительно мы должны получить:
Изготовление панели на автомагнитолу
Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем. Итак:
Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.
Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.
Красим самодельную рамку
Примечание. Цвет для краски должен подбираться в зависимости от цвета торпедо автомобиля.
Преимущества | Недостатки |
Такие рамки сегодня делаются своими руками довольно часто. Их преимущество заключается в их универсальности. Всегда можно сделать самодельную панель для любого головного устройства АС, независимо от размера. | Уйдет много времени, когда можно просто пойти и купить рамку из магазина. Но как и говорилось выше, это не всегда решает проблему. |
Качество изделия, если все делать правильно, не может быть хуже заводской панели. Эпоксидная смола придаст изделию более прочную и надежную структуру. | Придется немало потрудиться, но зато результат окажется на удивление привлекательным, как с точки зрения функционала, так и дизайна. |
В итоге, сделав все самостоятельно, владелец получает еще и положительные эмоции. Результат свой работы можно со временем усовершенствовать и даже начать свой собственный бизнес, благо есть спрос на эти изделия всегда. |
Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.
Рынок электроники в настоящее время предлагает автомобилистам большой выбор магнитол, отличающихся между собой по стоимости, производителям, особенностям и функционалу. Производством таких устройств занимаются множество брендов, поэтому различия между автомагнитолами могут заключаться не только в функциональных возможностях, но и в размере. Чтобы обеспечить нормальную установку системы, используются рамки переходные для автомагнитол, подробнее о них читайте ниже.
The post Компьютер в машине своими руками вместо штатной автомагнитолы first appeared on Авто энциклопедия.]]>При приобретении подобного транспорта учитывают, для каких целей он будет использоваться. Рейтинг лучших вездеходов поможет подобрать модель, способную перемещаться по болотистой местности, лесу, неглубокой реке, сугробам.
Российские снегоболотоходы производятся с использованием современных технологий и комплектующих. Транспорт отличается высокой ремонтопригодностью, что редко встречается в моделях зарубежного производства. Сломавшуюся деталь можно заменить своими руками. «Трэкол» легко преодолевает следующие виды препятствий:
Вездеходы этой марки используют не только для охоты и рыбалки, но и для исследования северных районов и таежных лесов, строительства новых дорог промышленного назначения, ведения изыскательских работ. Частные пользователи приобретают «Трэкол» для путешествий по бездорожью.
Усовершенствованная модель является самым востребованным снегоболотоходом. Машина сочетает приемлемую цену, надежность и проходимость. Имеются 18 пассажирских мест, 6 из которых являются спальными. Грузоподъемность достигает 4,5 т. Мощный двигатель прост в эксплуатации и ремонте. Машина бесперебойно функционирует в условиях сильных морозов и жары. 2 топливных бака позволяют проезжать не менее 1000 км без дозаправки.
По желанию покупателя корпус снабжают дополнительным оборудованием, обеспечивающим комфорт при дальних поездках. К преимуществам МТЛБ относятся следующие характеристики:
В домашних условиях может быть сделана амфибия-вездеход на воздушной подушке своими руками. Грузоподъемность достигает 250 кг. Корпус имеет вид лодки, изготавливаемой из стеклопластика, который можно шлифовать и красить. Для простой модели машины подойдет двигатель мощностью 15 л. с. Для управления болотоходом используются 2 задних хвостовика, установленных над вентилятором. Винт монтируется на двигатель.
Самодельное транспортное средство имеет простую конструкцию, которую перед началом сборки отображают на чертеже. Работающий мотор приводит в движение вентилятор, создающий мощный поток воздуха, нагнетаемого под подушку. Под давлением корпус поднимается над поверхностью воды на 15-20 см. Часть воздушного потока выводится наружу, придавая устройству ускорение. Наибольшая скорость такой машины — 60 км/ч, расход топлива — 10 л на 100 км.
Автомобиль-амфибия – вещь хоть и полезная, но труднодоступная (особенно в советские времена). А если что-то нельзя достать, значит это можно сделать самому. Посмотрим на амфибии советских «Кулибиных»
Сергей Яковлев
Автомобиль-амфибия – вещь хоть и полезная, но труднодоступная (особенно в советские времена). А если что-то нельзя достать, значит это можно сделать самому. Посмотрим на амфибии советских «Кулибиных».
«Тритон»
Создатель «Тритона» Дмитрий Кудрячков поставил перед собой непростую задачу — добиться эксплуатационной равноценности амфибии при использовании её как на воде, так и на суше. Было с самого начала ясно, что при всех вариантах решения «сухопутных» проблем глиссирующие обводы амфибии, гарантирующие полноценную скорость, должны оставаться в неприкосновенности. Так что выглядит «Тритон» как обычный катер – но с колёсами. Двигатель «ГАЗ-21», а также самодельный редуктор и коробка передач с дифференциалом от автомобиля «ЗАЗ» представляют единый силовой блок. На шоссе «Тритон» удавалось разгонять до 100 километров в час. Максимальную скорость на воде не замеряли, но по словам конструктора, амфибия способна плавать со скоростью 48-50 километров в час. Так что вполне можно утверждать, что с поставленной в самом начале задачей Дмитрий Кудрячков справился на все сто.
«Ласточка»
Сколько бы автолюбителей не называли машину «ласточкой», вряд ли кто-то любит свой автомобиль больше, чем Иван Егоров из Новокузнецка. Ведь эту «Ласточку» сделал он сам. К работе мастер приступил в 1958 году. Сначала трудиться приходилось в комнате неблагоустроенного барака. В 1961-ом у Ивана Евдокимовича появился гараж, напротив которого он соорудил верстак, на котором и была построена машина. Основные узлы и агрегаты взяты у разных советских автомобилей: двигатель, например – всё от того же ГАЗ-21 (с ним конструктору удалось разогнаться до 120 км/ч на суше). Но все мелкие детали Иван Егоров изготавливал вручную – даже чехлы на сиденья сшил самостоятельно. Госномер «Ласточка» получила в 1988 году, только спустя 23 года после создания автомобиля – почти всё это время ушло на преодоление бюрократических барьеров. Что до водной жизни «Ласточки», плавать она хоть и умеет, но не очень любит: в последний раз на своей машине Иван Егоров переплывал реку Томь лет сорок назад.
«Плавающий Карлсон»
Своё нелепое название «Плавающий Карлсон» получил из-за гребного винта от катера, который находится прямо под задним бампером. Этот автомобиль знаком коренным новосибирцам, которые помнят 80-е и 90-е. Тогда «Карлсон» ездил по городу почти каждый день. Автомобиль был построен новосибирцем Григорием Ильичом Хохловым. При постройке амфибии использовались запасные части от пяти автомобилей – Победа (Газ 20), Волга Газ 21, Волга Газ –24, УАЗ 469 и ГАЗ –69. Герметизированный же кузов изготовлен конструктором самостоятельно. «Плавающий Карлсон» имеет полный привод, пятиместный салон и ГАЗовский двигатель, который развивает 85 лошадиных сил и разгоняет самодельную машину до 110 километров в час.
«Ихтиандр-2»
Отец «Морского дьявола» Игорь Рикман — бывший главный конструктор угледобывающих машин Минуглепрома СССР. «Ихтиандр-2» — его вторая и более удачная амфибия. Кузов машины изготовлен из стеклопластика и поделён на верх и низ резиновым причальным брусом, который и пластик от ударов бережёт и придаёт завершённость дизайну экстерьера. Крыша подъёмная, с громадным сдвижным люком. Передние кресла поворотные, как в парикмахерской, задний диван раскладной. Двигатель ВАЗ-21213 совмещён с модернизированной «коробкой» от ЛуАЗа. Для движения вплавь установлен водомёт, который включается посредством кулачковой муфты. Амфибия довольно просторна — здесь легко разместятся три центнера груза, и рассядутся пять человек.
Серьезной проблемой для жителей сельской местности является возможность передвижения, так как дорог в удаленных селах практически нет. Особенно остро встает этот вопрос во время осенней распутицы, весеннего половодья или в зимнее время, когда все вокруг покрывается метровым слоем снега. Вездеходы своими руками в таких условиях, это отличная альтернатива любой технике.
Поэтому сельские жители проявляют большой интерес к технике, которая может передвигаться по любому бездорожью, по воде, снегу или болотам. Отечественные и импортные вездеходы для большей части населения просто не по карману, поэтому местные умельцы чаще используют для этих целей подержанный транспорт или изготавливают вездеходы буквально из того, что лежит под ногами.
Мини вездеходы своими руками это не только средство передвижения, это визитная карточка умельца, его ловкости рук и технического мышления. Собрать своими руками технику, используя в качестве исходного материала старую Оку или двигатель от мотоцикла, может далеко не каждый. Порой подгонка одной детали может продолжаться не одну неделю, да и поиски нужного материала занимают довольно продолжительное время. Благо, что в отдаленных населенных пунктах нет пунктов приема металлолома, а вот брошенных предприятий и бесхозной техники можно найти в достаточном количестве.
Внешне, да и внутри тоже, кузов выполнен в двух объемах. Первый объем отведен под моторное отделение, а во втором объеме размещена кабина и пространство для багажа. Мне кажется, такая компоновка наиболее подходит для использования машины в тяжелых дорожных условиях.
Основой для изготовления моторного отделения и кабины послужил старый «Запорожец» 968-й модели. От него была отрезана передняя половина кузова, которая и пошла в дело. С багажным отделением поступил иначе, нижнюю часть бортов образовали сваренные между собой двери от автомобилей со свалки. Для изготовления верхней части бортов и крыши применялась фанера с последующей обшивкой с обеих сторон дерматином. Внешние габариты кузова таковы: длина 4 метра, ширина 1,5 метра, высота по крыше багажного отсека 1,3 метра.
Внедорожник-самоделку я изначально проектировал с плавучестью. Проблему обеспечения теплоизоляции и плавучести решил очень просто, все имеющиеся пустоты в элементах кабины, а так же в бортах кузова, заполнил подогнанными по форме кусками пенопласта. Полостей, как в кабине, так и в бортах хватает, так что плавучесть обеспечил с запасом. К слову об утеплении, в свое время так и не дошли руки сделать нормальное отопление салона, так что обогрев возможен только потоком воздуха от двигателя, вот тут и сыграл свою роль утеплитель между стенок кузова и кабины. Даже в морозную погоду в машине достаточно тепло. Может быть, свою роль сыграло и то, что в автомобиле всего одна дверь. Она расположена на задней стенке кузова и открывается вверх. В открытом состоянии дверь удерживают две пружины от передней вилки мотоцикла “ММВЗ”. Размеры двери 990х655мм. Дверной проем оснащен герметизирующим уплотнением, а сама дверь имеет небольшое окно.
В салоне предусмотрены места только для водителя и пассажира, позади них остается свободное место размером 1,7 на 1,35 метра. На таком пространстве без проблем размещаются двое лежащих человек, или груз соответствующих размеров. Боковые окна кузова снабжены сдвигающимися форточками, лобовое стекло от тог же донора, что и половина кузова. В планах на будущее есть задумка сделать люк в крыше, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию. Кроме того, его можно будет использовать как аварийный выход.
Возможно, кто-то найдет такое устройство кузова довольно странным (из-за того, что в наличии есть всего одна дверь), но я руководствовался, прежде всего, требованиями к жесткости всего автомобиля в целом. Ведь чем больше в кузове дверных проемов, тем меньшей жесткостью и прочностью он обладает. Не так ли? А при эксплуатации машины в экстремальных условиях жесткость кузова является, на мой взгляд, одним из важнейших требований к автомобилю. Так же важна и герметичность – довольно часто приходится преодолевать водоемы вброд. Конечно, моя машина не получилась подобием ГТС вездехода, но уровнем плавучести и проходимости я доволен.
Основными моделями, которые изготавливаются собственными руками стали вездеходы на пневматике, машины-амфибии, вездеходы на воздушной подушке своими руками и гусеничные мини трактора. Сегодня наиболее приемлемыми для самодельного творчества являются следующие конструкции вездеходов:
В качестве примера можно использовать конструкцию изобретателя Громова. Машина имеет кузов на раме ломающегося типа, что повышает ее устойчивость и проходимость. Все четыре колеса являются ведущими, а широкопрофильные низкого давления шины делают вездеход устойчивым на болотистой или заснеженной местности. Изготовлен такой вездеход на базе двигателя от мотороллера.
Широкое применение получили самодельные вездеходы Каракаты, изготовленные на основе мотоциклов. Каракаты являются чемпионами по проходимости, так как их широкие шины обеспечивают обширную площадь контакта с поверхностью земли. Эта техника отлично передвигается по снегу, по льду, болотам и даже может плавать. Пневматика относится к экологически чистому виду наземного транспорта, так как не разрушает травянистый покров.
Однажды зимой, когда я, прогуливаясь по берегу Даугавы, разглядывал занесенные снегом лодки, у меня родилась мысль — создать всесезонное средство передвижения, т. е. амфибию, которую можно было бы использовать и в зимнее время.
После долгих раздумий выбор мой пал на двухместный аппарат на воздушной подушке. Сначала ничего, кроме огромного желания создать такую конструкцию, у меня не было. Доступная мне техническая литература обобщала опыт создания только больших СВП, а по малым аппаратам прогулочно-спортивного назначения никаких данных найти я не смог, тем более что нашей промышленностью такие СВП не выпускаются. Итак, надеяться можно было только на собственные силы и опыт (о моем катере-амфибии на базе мотолодки «Янтарь» в свое время сообщалось в «КЯ»; см № 61).
Предвидя, что в будущем у меня могут найтись последователи, а при положительных результатах моим аппаратом может заинтересоваться и промышленность, я решил конструировать его на базе хорошо освоенных и имеющихся в продаже двухтактных двигателей.
В принципе аппарат на воздушной подушке испытывает существенно меньшие нагрузки, чем традиционный глиссирующий корпус катера; это позволяет конструкцию его делать более легкой. В то же время появляется и дополнительное требование: корпус аппарата должен иметь малое аэродинамическое сопротивление. Это необходимо учесть при разработке теоретического чертежа.
Сегодня многие любители автомобилей предпочитают сделать вездеход своими руками. Конструкции машин бывают эффектными и необычными, а разработке может позавидовать солидное автомобильное конструкторское бюро. Для создания такой техники требуется большое количество времени, определенные знания и самое главное – упорство. Не каждый может позволить себе все свободное время потратить на расчеты, чертежи, поиск нужной детали и ее подгонку. Пользы от мотовездехода намного больше, чем от обычного мотоцикла. Самым большим плюсом вездехода является его универсальность, возможность использовать круглый год. С наступлением зимы вездеход на пневмоходу легко оборудовать лыжами и машина становится настоящим снегоходом.
Как сделать вездеход из обычной легковой машины? Для этого достаточно приобрести любой гусеничный, совместимый модуль, например «Метелица». Использование такого модуля позволяет ездить по бездорожью. Конструкция модуля обладает достаточной проходимостью, что бы преодолевать болотистые места и заснеженные пространства. Крепление модуля производится к раме автомобиля, а кардан соединяется с мостом гусеничного модуля. Процедура установки заканчивается установкой блока управления и проверкой гидравлической системы.
Самодельный Автомобиль, умеющий плавать Автор статьи — Игорь Владимирович Рикман, кандидат технических наук, главный конструктор , разрабатывающей горную технику. Хотя он публикуется в нашем журнале впервые, но в России и во всем СНГ хорошо знаком любителям самодельной техники, особенно почитателям автомобилей.
Игорь Владимирович — заядлый самодельщик. В свободное время он создал (спроектировал и построил) несколько катеров и два оригинальных автомобиля-амфибии. Первую машину, названную «Ихтиандр», он представлял в телепередаче «Это вы можете». Ее кузов был выполнен из алюминия, она имела силовой агрегат от автомобиля ВАЗ-2103, трансмиссию — от ЗАЗ-966 и водометный движитель для плавания. Колеса той машины «накрутили» более 400 тыс. км по дорогам Европы (как в нашей стране, так и за ее пределами). А как амфибия она прошла свыше 1000 км по воде многих рек, озер и четырех морей: Балтийского, Каспийского, Черного и даже сурового Баренцева. Такая интенсивная эксплуатация в полной мере выявила как возможности, так отрицательные и положи-тельные стороны плавающего автомобиля. Последние были использованы в новой машине.
В ходе постройки автомобилей и катеров своими руками Игорю Владимировичу пришлось овладеть многими рабочими специальностями.
Вторую амфибию — «Ихтиандр-2» (о которой речь пойдет ниже) — он сделал в начале 1990-х годов, и она эксплуатируется им и в настоящее время.
Приступая к описанию моего автомобиля-амфибии, прежде всего, хотелось бы для общего представления как-то классифицировать его по внешнему виду, габаритам и конструктивным особенностям применительно к обычным автомобилям. Так вот, тип кузова по внешнему виду — универсал, хотя там, где у универсалов находится багажник, у моей машины — моторный отсек, а в передней части — объемный багажник с двумя крышками (открывающимися к середине) вместо цельного капота. Впереди есть еще одна крышка — якорного ящика-клюза: ведь амфибии приходится не только передвигаться по воде, но иногда и стоять — тогда без якоря не обойтись. Якорь связан 6-мм стальным тросом с двухскоростной (авиационной) лебедкой с электроприводом.
Подобная компоновка автомашин при таком типе кузова встречается довольно редко. Но для моей машины заднее расположение двигателя наиболее приемлемо — значительно упростилась трансмиссия между двигателем и водометным движителем.
Габариты амфибии больше, чем у «Волги» ГАЗ-2402 (немного длиннее и миллиметров на 350 шире, то есть размеры минивэна). По ходовым качествам — это автомобиль повышенной (и даже высокой) проходимости (сейчас такие машины называют внедорожниками) со всеми ведущими колесами и блокируемыми дифференциалами. Кроме того, у него регулируемый, в зависимости от дорожных условий, клиренс.
Кузов машины двухдверный (купе) — такой вариант обеспечивает ему повышенную жесткость и лучшую герметичность. Но двери достаточно широкие, чтобы пассажиры имели свободный доступ к заднему сиденью, даже не тревожа впереди сидящего пассажира или водителя.
Оболочка кузова стеклопластиковая; общая ее толщина около 8 мм. Выклейка выполнялась из стеклоткани на эпоксидном вяжущем в два слоя.
Сначала по каркасу из стальных тонкостенных (2 мм) квадратных труб сечением 25×25 мм сформировал наружный слой оболочки толщиной около 5 мм — методом скользящей опалубки. Потом обложил трубы пенопластовыми подложками и накладками.
Внутренний слой приклеивал поверх накладок изнутри к наружному слою, Таким образом, пенопластовые накладки вместе со стальными трубами оказались между наружным и внутренним слоями оболочки. В результате конструкция кузова обрела надежный жесткий силовой набор, способный противостоять очень большим нагрузкам на изгиб и кручение, а также выдерживать давление забортной воды. Двери и капотные крышки выклеивались вместе с наружной оболочкой кузова, а потом вырезались и усиливались собственными рамками.
Все неиспользуемые полости по бортам кузова между оболочкой и внутренней обшивкой заполнены пенопластом ПВХ-1 (его толщина более 50 мм, всего 1,6 м3). Этот пенопласт маслостойкий, не впитывает воду и обеспечивает кузову хорошую звукотеплоизоляцию, а машине в целом — непотопляемость. С этой же цепью кузов машины разделен двумя (передней и задней) водонепроницаемыми (ниже ватерлинии-бампера) переборками на три отсека: передний (багажный), средний (салон) и задний (моторный).
Носовой отсек (форпик) довольно большой — он имеет полезный объем 1,7 м3. В форпике находится аккумулятор. Здесь же перевозится и туристское снаряжение.
Под задним сиденьем (по бокам) установлены два протестированных бензобака общей емкостью 180 литров. Заливные горловины каждого из них выведены на соответствующие борта кузова. Бензобаки выклеены тоже из стеклоткани по сетке из нержавеющей стали и соединены медным проводом с металлическим каркасом кузова для отвода электрического заряда.
В полу салона выполнен трансмиссионный тоннель. Его остов — две фермы с поясами из стальных труб прямоугольного сечения 50×25 с толщиной стенки 2,5 мм. На фермах закреплены элементы подвески (пружины, рессоры, амортизаторы), а также двигатель, коробка перемены передач с корзиной сцепления и другие агрегаты трансмиссии, поэтому фермы тоннеля служат еще и рамой. В тоннеле, кроме двухступенчатого карданного вала, проходит электропроводка, гидротрубопроводы тормозной системы и сцепления. Доступ к ним из салона — через люки в полу.
Крыша салона выклеивалась отдельно от кузова, а потом соединялась с ним посредством стоек. В ней вырезана большая панель. Одна ее боковая сторона на шарнирных петлях соединена с крышей, а другая может подниматься. В передней части панели еще вырезан люк. Его крышка открывается с небольшим начальным перемещением вверх, а затем сдвигается по полозкам назад.
Сама панель открывается на стоянке, когда амфибия трансформируется в дачный вариант. При этом поднимается только одна ее сторона и вместе с ней — изготовленная из непромокаемой ткани гофрированная стенка. Такое ее положение позволяет пассажирам переме-щаться по салону в полный рост.
Крышная панель, крышка люка, также как двери и капоты, — все они имеют свои рамки, выполненные из алюминиевых квадратных труб сечением 25х25х2 мм, только без пенопластовых подкладок и насадок.
У амфибии нет бамперов как таковых. Их заменяет привальный брус из резиновой ленты (от эскалаторного поручня), обхватывающий всю машину по периметру.
Заднемоторная компоновка амфибии хотя и является наиболее подходящей, но потребовала дополнительных конструктивных решений.
Двигатель мощностью 80 л.с. использован от ВАЗ-21213. Как известно, предназначен он для машин с передним расположением силового агрегата. Поэтому пришлось перекомпоновать и модернизировать систему охлаждения двигателя. Во-первых, радиатор расположил в корме слева от двигателя, а крыльчатку вентилятора смонтировал на валу генератора. Здесь же установил еще и дополнительный электрический вентилятор. Забор воздуха происходит через боковые решетки в панелях кузова, а выброс — через кормовые. Поскольку принудительная вентиляция вытяжная, то в салоне даже на стоянке нет запаха не только выхлопных газов, но и бензина. Здесь же расположены еще и элементы выпускного тракта, в том числе и глушитель.
Блок коробки перемены передач вместе со сцеплением, а также передний дифференциал с главной передачей — от автомобиля ЛуАЗ. От луазовских колесных редукторов отказался: всетаки амфибия — машина скоростная.
На переднем конце коленчатого вала двигателя вместо храповика установлена кулачковая муфта. К ней подключается вал турбины водомета — от рукоятки в салоне через тросовый привод. Водомет самодельный, осевой одноступенчатый, с 4-лопастной турбиной диаметром 220 мм. «Поджатие» струи на выходе осуществляется при помощи конических лопаток неподвижной звездочки, установленной в спрямляющем аппарате.
Выбор коробки передач от ЛуАЗа был, конечно, не случайным. Она имеет определенные преимущества перед другими. Ведь у нее в одном корпусе-картере сблокированы и демультипликатор, и главная передача, и дифференциал, и даже имеется второй вал для передачи крутящего момента на другой мост, что позволяет обойтись без раздаточного агрегата. К тому же луазовская коробка. Позволила сделать независимую подвеску колес. Правда, коробку тоже пришлось немного доработать: сделать переходную дюралюминиевую плиту для подсоединения корзины сцепления к вазовскому двигателю, а также модернизировать механизм переключения скоростей. Передача вращения на передний мост (а точнее на редуктор главной передачи, тоже от ЛуАЗа) осуществлена посредством двухступенчатого карданного вала (использован от автомобиля «Волга» ГАЗ-24 с некоторыми переделками). На карданном валу смонтирована предохранительная муфта предельного крутящего момента. Расположен карданный вал в трансмиссионном туннеле.
В отличие от луазовских или запорожских, полуоси амфибии — самодельные, удлиненные и с двумя карданными шарнирами. Так как полуоси выходят за пределы герметичного объема кузова, то они обеспечены «персональной» герметизацией, причем двухконтурной. По-лость первого (наружного) контура заполнена смазкой.
Подвеска всех колес, как было сказано ранее, — независимая пружинно-рессорная. Она выполнена на самодельных продольных рычагах. Последние закреплены через сайлент-блоки на ферме каркаса. Пружины и амортизаторы воспринимают основные нагрузки (удары) от неровностей дороги, рессоры же только помогают им при большом ходе подвески. Основная задача рессор — удерживать колеса от провисания на плаву и противодействовать поперечным нагрузкам на поворотах. Поэтому для них использованы не полуэллиптические листы, а только их половинки. Одни концы отрезков рессор закреплены через серьги на ферме, а другие — на рычагах.
Верхние концы амортизаторов сначала были закреплены на поперечной балке каркаса через гидроцилиндры, которые позволяли изменять клиренс от 250 до 400 мм даже на ходу. Но из-за недостаточной надежности этой системы пришлось от нее отказаться. А потому гидроцилиндры заменил на механизмы «гайка-винт» и регулировку клиренса осуществляю предварительно, в зависимости от предполагаемых дорожных условий.
Хотя эксплуатация показала, что постоянный дорожный просвет в 300 мм вполне обеспечивает и вездеходность, и устойчивость машины, не усложняя конструкции подвески.
Рулевой редуктор позаимствован у автомобиля «Запорожец», но изрядно доработан. Всю остальную конструкцию рулевого управления пришлось делать специальной. Рулевой вал выполнен с карданным шарниром, маятниковые рычаги установлены на качающихся рычагах передней подвески и перемещаются вместе с ними. При этом один шаровой шарнир маятниковых рычагов практически совпадает с центром качания продольных рычагов подвески. Это значительно уменьшает износ передних колес. Угол наклона оси поворота колес в этом случае изменяется соответственно положению продольных рычагов подвески. Чем больше нагрузка на колесо, тем положение оси поворота колес ближе к вертикали. Такая конструкция рулевого механизма обеспечивает выравнивание усилия на баранке, что очень удобно при езде по бездорожью. Изменение направления движения на плаву осуществляется тоже поворотом передних колес.
Тормозная система в основе своей (цилиндры, усилитель, диски и пр.) использована от автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Но задние тормоза сделаны дисковыми (они быстрее высыхают при выходе из воды). Кроме того, стояночный тормоз также приводится в действие от гидравлики. Сразу после входа в воду нажимаю на тормозную педаль и фиксирую шток главного тормозного цилиндра специальным зажимом, давление жидкости в системе не позволит проникнуть в нее забортной воде.
Поскольку амфибия — автомобиль плавающий, то необходимо было предусмотреть систему самоспасения. Во-первых, в каждом отсеке стоят помпы для откачивания на плаву просочившейся воды. Во-вторых, для исключения попадания воды через неплотности в дверях пороги снабдил мягкими поднимающимися на стальных дужках бортами из кожзаме-нителя. В-третьих, кроме якорной лебедки, у машины на задних колесных дисках установлены барабаны, которые можно использовать как лебедки. При твердом грунте прибрежной полосы амфибия самостоятельно на колесах взбирается из воды на береговой откос крутизной до 30°, а при помощи лебедок — и до 40°.
Салон автомобиля и оборудование в нем по возможности максимально приспособлены для семейных дальних многодневных туристических поездок. В походном состоянии расположение сидений — как в обычном автомобиле: два одноместных передних (от ВАЗ-2106) и одно трехместное самодельное — заднее. Передние сиденья имеют возможность перемещаться по полозьям довольно далеко вперед и назад, поворачиваться на 180° (так как установлены на гимнастическом круге), а их спинки откидываются на угол до 90°. Благодаря такой трансформации на стоянке можно расположиться в салоне, как в купе железнодорожного вагона. Спинка заднего сиденья поворачивается на 90°, одновременно перемещаясь вверх и назад. Таким образом, для ночлега можно устроить до пяти спальных мест (включая место на мягких крышках моторного отсека). Ширина салона (около 1800 мм) позволяет спать вытянувшись даже рослому человеку.
В заключение приведу основные технические характеристики амфибии.
Машина предназначена для эксплуатации на шоссейных и грунтовых дорогах, способна преодолевать различные водные преграды и плавать при волнении до 2 баллов. Наибольшее удаление от берега в соответствии с судовым билетом — 2 км. Скорость по шоссе — до 120 км/час с расходом топлива до 12 л на 100 км, скорость по воде — до 8,5 узла (16 км/час) с расходом топлива до 30 л на 100 км.
При плавании число оборотов коленчатого вала двигателя (а вместе с ним и турбинки водометного движителя) не должно превышать 3,5 тыс. в минуту (при больших оборотах велико влияние кавитации).
Автомобиль рассчитан на перевозку до 200 кг груза (150 — в форпике и 50 кг — на крышевом багажнике) и 5 пассажиров (с устройством 5 спальных мест).
Габариты машины: длина — 5200 мм, ширина 2080 мм (внутри — 1800 мм), высота — 1690 мм (с крышевым багажником — 1770 мм). База колес — 2875 мм, колея — 1620 мм. Масса пустого автомобиля — 1400 кг.
Автомобиль-амфибия «Ихгиандр-2» и его геометрическая схема:
1 — боковое окно моторного отсека (2 шт.); 2 — боковое заднее опускающееся окно (2 шт.); 3 — боковое переднее опускающееся окно (2 шт.); 4 — водометный движитель; 5 — бортовые жалюзи (по обоим бортам); 6 — барабан колесной лебедки; 7 — стеклопластиковая оболочка кузова; 8 — дверь (2 шт.); 9 — причальный брус-бампер (резиновый эскалаторный поручень); 10 — поднимающаяся панель крыши; 11 — крышной багажник; 12 — крышка люка; 13 — стеклоочистители (от автомобиля «Волга»); 14 — крышки багажного отсека-форпика (2 шт.); 15 — форточка (2 шт.); 16 — лобовое стекло (от автомобиля «Волга»); 17 — блок-фары (2 шт.); 18 — колесо (от автомобиля «Волга», 5 шт.); 19 — заднее стекло; 20 — задняя дверь-крышка; 21 — блок задних сигнальных фонарей (от автомобиля «Запорожец», 2 шт.); 22 — кормовые жалюзи; 23 — неподвижная звездочка «поджатая» струи водомета.
Каркас кузова амфибии (все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из стальной квадратной трубы 25x25x2):
1 — передняя бамперная траверса; 2 — передняя поперечина; 3 — днищевая поперечина; 4 — нижний подкос передней траверсы (2 шт.); 5 — стойка переднего прогона (2 шт.); 6 — передний прогон (2 шт.); 7 — передний бамперный прогон (2 шт.); 8 — передняя (короткая) стойка колесной ниши (2 шт.); 9 — подпорка амортизаторной чашки (8 шт.); 10 — амортизаторная чашка (стальной лист s8, 4 шт.); 11 — стойки колесных ниш (6 шт.); 12 — подпорка амортизаторной балки (8 шт.); 13 — верхний пояс фермы лонжерона (труба 50x25x2,5, 2 шт.); 14 — нижний пояс фермы лонжерона (труба 50x25x2,5, 2 шт.); 15 — амортизаторная балка (2 шт.); 16 — стойка амортизаторной балки (4 шт.); 17 — стойка колесной ниши (2 шт.); 18 — порог (2 шт.); 19 — подкос фермы лонжерона (14 шт.); 20 — стойка фермы лонжерона 18 шт.); 21 — рамка ветровою стекла; 22 — дверная задняя стойка (2 шт.); 23 — задний прогон (2 шт.); 24 — задний бамперный прогон (2 шт.); 25 — крышевая балка (2 шт.); 26 — крышевая стойка (2 шт.); 27 — обвязка заднего крыла (2 шт.); 28 — рамка заднего стекла; 29 — задняя поперечина; 30 — задняя бамперная траверса; 31 — стойка заднего прогона (2 шт.); 32 — нижний подкос задней траверсы.
Органы управления сосредоточены около водителя, в том числе и множество рычагов и рукояток. Приборная панель имеет все необходимое. Под ней находится якорная лебедка.
Компоновка автомобиля-амфибии:
1 — осевой одноступенчатый водомет; 2 — четырехлопастная турбина водомета (200); 3 — кулачковая муфта подключения вала турбины водомета; 4 — двигатель мощностью 80 л.с. (от автомобиля ВАЗ-21213 «Нива»); 5 — блок сцепления и коробки передач (от автомобиля ЛуАЗ); 6 — заднее сиденье; 7 — задняя ступень карданного вала (от автомобиля «Волга»); 8 — предохранительная муфта предельного крутящего момента; 9 — передняя ступень карданного вала (от автомобиля «Волга»); 10 — двухскоростная якорная лебедка (авиационная); 11 — дифференциал переднего моста (от автомобиля ЛуАЗ); 12 — радиатор (от автомобиля «ЗиЛ»); 13 — основной вентилятор; 14 — дополнительный вентилятор; 15 — генератор (от автомобиля «Нива»); 16 — глушитель (от автомобиля «Нива»); 17 — протестированный бензобак емкостью 90 л (2 шт.); 18 — переднее сиденье; 19 — рулевое колесо с карданным валом; 20 — переднее направляющее колесо (от автомобиля «Волга», 2 шт.); 21 — рулевой редуктор; 22 — стальной якорный трос (6); 23 — запасное колесо (от автомобиля «Волга»); 24 — карданная двухшарнирная полуось (4 шт.); 25 — барабан колесной лебедки (2 шт.), 26 — заднее колесо (от автомобиля «Волга»); 27 — аккумулятор 12 В; 28 — якорь.
Конструкция борта кузова:
1 — труба каркаса; 2 — накладка (пенопласт ПВХ-1); 3 — внутренний слой оболочки кузова (стеклопластик — стеклоткань на эпоксидном вяжущем); 4 — внешний слой оболочки кузова (стеклопластик); 5 — наполнитель (пенопласт ПВХ-1); 6 — подложка (пенопласт ПВХ-1).
Узел крепления причального бруса-бампера к кузову:
1 — кузовная бортовая ниша (заполняется пенопластом); 2 — причальный брус-бампер (эскалаторная резиновая лента); 3 — монтажная полоса (дюралюминий, лист s3); 4 — дистанционная подложка (дюралюминий, лист s5); 5 — накладка и подложка (пенопласт); 6 — наружный слой оболочки; 7 — внутренний слой оболочки; 8 — скрутка (по потребности, проволока 2); 9 — шайба (по потребности, стальной лист s2); 10 — труба каркаса кузова.
Колесные, гусеничные вездеходы на шинах низкого давления: снегоходы, амфибии, болотоходы, универсалы обладают преимуществами, в плане конструкционных особенностей, перед другими видами современных автотранспортных средств. Также они, по сравнению с легковыми автомобилями, выглядят большими, массивными и лишь весьма условно приспособлены передвигаться по автострадам общего пользования. Любители массивных автомобилей, предназначенных для поездок по бездорожью – грунту, воде, песку подчеркивают основные преимущества.
Универсальность применения отечественных, зарубежных моделей выше всяких похвал, когда на одном вездеходе удается прорываться зимой сквозь снежные заносы, а летом преодолевать сложную пересеченную местность, небольшие речки, труднопроходимые участки. Недостатков у современных вездеходов, в принципе, немного.
Ховеркрафт – это дорогой вид транспорта, средняя цена которого доходит до 700 тыс. рублей. Транспорт типа “скутер” стоит раз в 10 дешевле. Но при этом следует учитывать тот факт, что транспорт заводского изготовления всегда отличается лучшим качеством, по сравнению с самоделками. Да и надежность транспортного средства выше. К тому же, заводские модели сопровождаются заводскими гарантиями, чего не скажешь о конструкциях, собранных в гаражах.
Заводские модели всегда были ориентированы на узкопрофессиональное направление, связанное либо с рыбалкой, либо с охотой, либо со специальными службами. Что касается самодельных СВП, то они встречаются крайне редко и тому есть свои причины.
К таким причинам следует отнести:
Для рыболовов, охотников, ценителей экстремального отдыха придумано немало всевозможных моделей внедорожников. Поэтому каждый любитель прокатиться по пересеченной местности, как правило, выбирает автомобиль на шинах низкого давления, ориентируясь на определенные критерии, возможности машины. Например, для рыбалки целесообразно покупать легкий, колесный внедорожник, который без труда преодолевает ручьи, сложный рельеф.
На таком автотранспорте можно смело отправляться на рыбную ловлю и погрузить в кузов большое количество снастей и даже небольшую лодку.
Для охоты лучше покупать плавающие модели спецтехники и с возможностью передвигаться по труднодоступным участкам. Шестиколесный крытый вездеход окажется универсальным и удачным приобретением, потому что большинство охотников, как правило, отправляются за добычей на несколько дней в глухие места, не отличающиеся большим количеством заасфальтированных автодорог. На пути к цели могут встретиться широкие ручьи, неглубокие речки, закореженные, болотистые местности, спуски и подъемы, которые необходимо преодолеть.
Народные умельцы собирают бортоповоротные машины на шинах сверхнизкого давления своими руками. Базой для копирования может служить вездеход-амфибия «Шерп». Отличительные преимущества мощных внедорожников такие.
Модели производятся в двух модификациях – кунг и стандарт. Современные Кулибины нередко собирают вездеходы на пневмоходу своими руками, на базе какого-либо сломавшегося автомобиля или изобретают собственную конструкцию. Чтобы сделать такую модификацию, потребуются:
Также помимо большого количества инструментов, понадобятся дополнительные узлы, детали, расходные материалы, оцинкованная сталь, труба профильная, гидроцилиндр. На отечественных дорогах иногда можно увидеть достаточно любопытные модели, мини-вездеходы от народных умельцев. Это могут быть четырехколесные или трехколесные варианты. Они, как правило, с широкими шинами низкого давления, с открытым верхом, двигателем от мотоцикла, мотоблока. На таких вездеходах можно отправляться на летнюю, зимнюю рыбалку, кататься по пересеченной местности.
Известно, что Россия славится не только большим количеством дорог, но и направлениями, по которым нужно как-то передвигаться. Поэтому столь мощные внедорожники интенсивно используются специальными службами, а также любителями поездить по труднодоступным участкам. Наглядный пример такой спецтехники – «Трэкол».
Что собой представляет типичный болотоход? Это мощный вездеход, как правило, на шинах низкого давления, который способен преодолевать труднопроходимые места, водные преграды, заболоченные территории. То есть он сможет проехать по участкам, где обычный внедорожник застрянет.
Например, на модели «Трэкол» можно переправиться даже через небольшое озеро.
Кто обычно приобретает болотоход?
Ключевой минус болотоходов – высокая стоимость, но истинных любителей экстремального отдыха это не останавливает.
Они представляют немалый интерес для военных и гражданских служб. Также снегоходы приобретают любители зимнего отдыха. Основные преимущества мощных внедорожников:
Наиболее известная модель – снегоход «Беркут». В данной модификации удалось реализовать интуитивно понятное управление с помощью руля, механической коробки скоростей, трех педалей. Крытый снегоход в заснеженной местности способен развить скорость до 35 км/ч. Благодаря гусеницам он легко преодолеет горизонтальные уклоны до 30 градусов. Относительно высоты снежных сугробов – здесь вездеходу нет равных. Беркут не предназначен для перемещения по автострадам.
Доставка единиц автотранспорта к месту назначения осуществляется грузовыми машинами. При желании модификацию авто можно оборудовать системой спутниковой навигации.
Изготовлять микролитражные автомобили собственными руками трудно. Еще более сложная задача — сделать автомобиль-амфибию. Тут, помимо энтузиазма, долготерпения и незаурядного мастерства, требуется еще и абсолютная необходимость именно в этом виде транспорта. Но, планируя выигрыш в проходимости, заранее радуясь тому, что можно будет подъехать к берегу реки и, на зависть владельцам машин заводского изготовления, плюхнуться в воду и спокойно поплыть, иной конструктор не знает, что его еще поджидает проблема, с которой давно столкнулись автомобильные инженеры.
Вода и земля — стихии разные. Машина, способная перемещаться и тут и там, будет по своим свойствам уступать и только сухопутной и только водной. Инженеры знают, что корпус машины, движущейся по воде, требует плавных очертаний, а отношение длины к ширине должно быть увеличено. Такой автомобиль на суше хуже проходит пересеченные участки. Сухопутная машина должна иметь определенные габариты и хорошую динамику, машина для движения по воде — устойчивость и запас плавучести. Совместить эти требования очень трудно, приходится идти па компромиссы. У амфибии запас плавучести меньше, а осадка корпуса больше, чем у судов такого же водоизмещения. Поэтому больше и сопротивление воды. Скорость движения автомобилей-амфибий по воде составляет 10—12 км/час. Это для промышленных конструкций, а для самодельных и того меньше. Их создатели могут высчитать величину полного сопротивления движению автомобиля на воде по формуле:
R=DV2/LCδ
где: R — сопротивление воды движению амфибии, кг;
D — водоизмещение амфибии, кг;
V — скорость на воде, м/сек;
L — длина корпуса по ватерлинии, м;
δ — коэффициент полноты водоизмещения (обычно равен 0,75—0,8);
С — коэффициент, определяемый соотношением длины L и ширины В корпуса амфибии по ватерлинии.
Приближенные значения коэффициента С:
L/B…. 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
С ……. 15 17 19 21 23
Зная сопротивление воды, можно подсчитать необходимую для его преодоления мощность:
Ne=RV/75η
Здесь R и V обозначают то же, что и в предыдущей формуле, Ne — эффективная мощность в лошадиных силах, а η — так называемый пропульсивный к.п.д. — отношение мощности полезной тяги винта к мощности, затраченной для движения. При небольших скоростях самодельных амфибий η может быть принят равным 0,45. Полученная мощность и определит тип двигателя. Что же касается элементов конструкции, то они могут быть самыми различными.
Проще всего (по такому пути иногда идут автомобильные инженеры) заставить плыть по воде обычный автомобиль. Для этой цели к нему прикрепляют тросами с боков или спереди и сзади поплавки из прорезиненной ткани. Так поступили создатели серийного английского автомобиля «ленд-ровер». Машину грузоподъемностью 500 кг удерживают на воде поплавки, которые надуваются за 15 минут выхлопными газами. Поплавки крепятся специальными кронштейнами спереди и сбоку, и автомобиль погружается в воду по ступицы. Винта у него нет, нет и водяного руля. Движителем являются задние колеса; поворачивается же машина при повороте передних колес. Поплавки на суше убираются под пол кузова.
Эта конструкция весьма проста, однако использовать такой способ во всех случаях нельзя. Вода может попасть в картер двигателя, коробки передач, кабину или кузов. Поэтому инженеры, создающие обычные автомобили, которым, однако, придется и плавать, делают стенки корпуса водонепроницаемыми, а места выхода ведущих валов уплотняют. К этому прибегают и конструкторы-любители.
К амфибиям, специально сделанным для движения по воде, относится созданный в нашей стране БАВ (большой плавающий автомобиль). На суше это трехосный, со всеми ведущими колесами грузовик, способный перевозить 2,5 т груза с максимальной скоростью в 60 км/час. При въезде в воду включается гребной винт, но предел скорости машины в воде — 10 км/час. Мощность двигателя БАВ сравнительно невелика — всего 110 л. с.
Инженеру с определенной специальностью очень полезно бывает иногда воспользоваться опытом специалистов другого профиля. Это не только расширяет технический кругозор, но и помогает найти оригинальное решение, особенно в тех случаях, когда требования к создаваемой машине сложны и в чем-то даже взаимоисключают друг друга. Так поступили американцы, когда применили при создании автомобиля-амфибии авиационные методы конструирования. Они сделали корпус, целиком выполненный из алюминиевых ячеистых панелей. Машина ХМ-521 в два раза легче обычных автомобилей той же грузоподъемности, а корпус ее в шестнадцать раз прочнее корпуса, сделанного из стального листа. Когда машина движется по суше, она не похожа на амфибию, но стоит ей войти в воду, как груз и люди, размещенные на платформе, оказываются как бы на палубе плота. От волн их защищают боковые панели-комингсы. По бокам между колесными нишами размещен пенопласт, и автомобиль практически непотопляем. На пенопласте крепятся аккумуляторные батареи, бачок для масляного отстоя, топливный бак. Этот автомобиль может на скорости 40 км/час «плюхнуться» в воду с берега высотой 1,2 м.
И все же не амфибиям с водоизмещающим корпусом принадлежит будущее, не об этих конструкциях думают прежде всего инженеры. В самом деле, как бы ни был хорош и легок автомобиль ХМ-521, он развивает на воде скорость, равную всего лишь 8,5 км/час. Это в 10 раз меньше той скорости, с какой машина может двигаться по суше. А самые серьезные конструктивные улучшения приводят к тому, что скорость повышается до 11 км/час. Это, конечно, не выход из положения. И конструкторы ищут новые пути. Задача стоит так: уменьшить силу сопротивления воды. Для этого нужно поднять амфибию над водой. Есть несколько способов.
Все, конечно, видели легкие, стремительные глиссеры. Скорость их несравнима со скоростью обычных судов, потому что они как бы парят над водой. Конструкторы поставили перед собой задачу — создать автомобиль-амфибию с корпусом глиссирующего типа. Такая машина должна начать свое движение по воде как обычно. Все больше и больше скорость, колеса убираются в специальные ниши, корпус все больше выходит из воды, подъемная сила, которая заставляет его делать это, все увеличивается — и вот уже скорость амфибии почти равна той, которую она развивает на суше.
Машина данного типа мало чем отличается от машины с водоизмещающим корпусом — только колеса убираются да обводы корпуса другие. Но зато есть у глиссирующих амфибий весьма существенные недостатки. Чтобы заставить машину глиссировать, корпус ее должен быть длиннее, чем обычно, а это ухудшает проходимость на суше. Да и мощность двигателя требуется слишком большая. Поэтому все возрастающую популярность среди конструкторов амфибий завоевывают машины на подводных крыльях.
Разумеется, прежде чем приступить к конструированию, все свойства этих машин испытали на моделях. Результаты оказались весьма интересными. Модели показали, что если глиссирующему автомобилю длиной 13,7 м для того, чтобы достичь скорости 74 км/час, нужна удельная мощность порядка 100 л. с./т, то автомобиль на подводных крыльях достигнет той же скорости, имея удельную мощность 50 л. с./т. А если этот показатель увеличить до 100 л. с./т, то и скорость возрастет до 100 км/час. Опытная машина-амфибия на двух подводных крыльях с газотурбинным двигателем мощностью 1225 л. с. развивала максимальную скорость на суше 64 км/час, а на воде 65 км/час. Конечно, пока еще амфибии на подводных крыльях не сделались массовой машиной. Для их создания нужно преодолеть множество трудностей, добиться хорошей продольной и поперечной устойчивости, приспособить к особым условиям движения на воде очень мощный двигатель, разработать сложный механизм подъема крыльев при движении по суше и так далее. Но эксперименты ведутся.
Можно понять самодеятельных конструкторов, создающих автомобили-амфибии. В нашей обширной стране есть много мест, где передвигаться по суше значительно легче, нежели по воде. А почему так усиленно работают инженеры-автомобилисты?
В последние годы область применения плавающих автомобилей значительно расширилась. Если раньше считалось, что использовать их можно только в военных целях, то теперь все больше и больше амфибий трудится на стройках. Есть амфибии, специально сконструированные для аварийной работы: обслуживания линий электропередач, затопленных в грозу или при наводнении. Создаются машины для прокладки нефте- и газопроводов, для геологических изысканий. Амфибии с большой грузоподъемностью перевозят на себе мостовые фермы. Некоторые даже разгружают стоящие на рейде корабли.
Конечно, многое из того, что входит в арсенал инженеров, самодеятельному конструктору не под силу, да и не нужно. Но осуществлять в металле различные интересные технические новинки можно, даже создавая сравнительно простые машины.
Технические требования
Пока амфибия на суше, для нее обязательны требования к микроавтомобилям; на воде она подчиняется нормам, выработанным для плавающих средств. Основываясь на тех и других, можно получить некоторые исходные ориентировочные цифры.
Амфибия должна выполняться с рабочим объемом двигателя до 900 см3 и иметь не более четырех мест. Размеры плавающей машины по сравнению с сухопутными автомобилями приходится делать несколько большими: предельная длина — 4800 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1650 мм. Минимальное расстояние от плоскости дороги до нижней точки амфибии — 150 мм. Разрешается использовать отдельные агрегаты, механизмы и детали типовых автомобилей и мотоциклов. Компоновочная схема может быть любой: с двигателем спереди или сзади, с приводом на передние или задние колеса.
Наибольшая скорость — 75 км/час, а мощность на тонну полного веса1 (1 Полный вес равен весу полностью снаряженного автомобиля плюс вес пассажиров и багажа. Вес человека — 75 кг, вес багажа на одного человека — 10 кг.) может доходить до 20—25 л. с.
При торможении со скоростью 30 км/час тормозной путь должен составлять на сухой дороге с твердым покрытием при полной нагрузке не более 7,2 м.
Не допускается смещение амфибии в сторону от прямого курса помимо воли водителя при движении по сухой дороге на всем диапазоне скоростей. Это же относится и к уводу на поворотах. При движении по кругу радиусом 6 м со скоростью 20 км/час на сухой дороге не должен возникать занос.
Граница невидимой части дороги должна проходить на расстоянии не более 7 м от передней точки амфибии; ветровое окно, сделанное так, чтобы подвешенный светофор был хорошо виден водителю, когда передняя точка амфибии находится от светофора на расстоянии не более 12 м, — все это тоже необходимые условия, обеспечивающие хороший обзор.
Рулевое управление — обязательно автомобильного типа, с рулевым механизмом. Сиденье водителя располагается слева.
Тормозов два — рабочий (привод механический или гидравлический от педали) и стояночный (привод от рычага).
На машинах с полным весом не более 600 кг рабочие тормоза ставятся только на задние колеса.
Шины пневматические: автомобильные, мотоциклетные, от мотоколясок и мотороллеров.
Коробка передач с задним ходом на машинах с полным весом свыше 450 кг — обязательна.
Бензобак можно располагать в любом месте, но не ближе чем на расстоянии 100 мм от двигателя и 200 мм от выпускной системы (коллектор, трубопровод, глушитель). Горловина бака закрывается крышкой с двумя клапанами.
Совершенно необходимы приборы освещения и сигнализации.
Габаритные фонари — по два спереди и сзади (лампочки в 3 вт), расположенные на расстоянии не более 200 мм от крайней точки машины (по ширине). Передние габаритные фонари должны иметь прозрачные или матовые стекла, задние — красные. Но габаритные фонари не обязательно иметь, если есть фары с лампочками стояночного света. Указатели поворота — по два спереди и сзади (лампочки в 15 сеечей); их крайние боковые точки должны находиться на расстоянии не более 200 мм от крайней точки машины (по ширине). Передние указатели поворота снабжаются бесцветными стеклами, задние — красными или оранжевыми.
Сигнал торможения (стоп-сигнал) — с одним или двумя красными стеклами и лампочкой в 15 вт.
Габаритные указатели сзади, указатели поворота и сигнал торможения могут быть использованы в виде двух комбинированных фонарей, расположенных на расстоянии не более 200 мм от крайней точки автомобиля (по ширине).
И наконец, фонарь номерного знака (лампочка не менее 6 вт), звуковой сигнал, две фары (лампочки не менее 32 вт для дальнего и 21 вт для ближнего света).
Площадь поперечного сечения проводов, идущих к фарам, не менее 2 мм2. Провода меньшего сечения будут испытывать большое сопротивление, и лампы фар не достигнут нужного накала. К чему это может привести — ясно.
Во всех световых приборах необходимо применять рассеиватели только промышленного изготовления.
В фаре их устанавливают так, чтобы поперечные линии рисунка располагались строго горизонтально и чтобы метка «верх» была наверху. Даже незначительный сдвиг рассеивателя ухудшает освещение дороги.
Винты фар необходимо ввертывать после смазки жидким маслом, иначе фары будет невозможно отрегулирозать из-за коррозии. А неточность в регулировке фар также значительно снижает интенсивность освещения дороги.
На щитке приборов как минимум должны быть спидометр, замок зажигания, переключатель освещения.
Стеклоочиститель (не с ручным приводом) и зеркало заднего вида обязательны.
Амфибия должна иметь воздушные ящики или водонепроницаемые отсеки, обеспечивающие машине при затоплении одного из отсеков непотопляемость и запас положительной плавучести.
Высота надводного борта амфибии при движении по воде с полной нагрузкой не менее 300 мм при плавании в водоемах разряда «Л» и «Р», а диаметр циркуляции (диаметр окружности, описываемой амфибией на воде) при полном обороте — не более пяти длин корпуса.
При движении по воде необходимо иметь на каждом борту мигающий белый огонь (для подачи сигналов при расхождении и обгоне).
В конструкции амфибии нужны:
— швартовые устройства (кнехты, утки и т. д.), находящиеся на носу, корме, а также в непосредственной близости от места водителя с каждого борта:
— якорное устройство (якорь весом 6—8 кг любой конструкции и трос длиной не менее трех длин корпуса амфибии);
— спасательные средства из расчета один спасательный нагрудник на одного человека;
— огнетушитель и средства для отлива воды из корпуса;
— место для крепления заднего стандартного номерного знака.
Каждая амфибия регистрируется в ГАИ и Госкомиссии по маломерному флоту.
При представлении для регистрации владелец амфибии должен предъявить акт технической комиссии при низозом коллективе ДОСААФ, определяющий основные параметры и технический уровень конструкции.
Водитель амфибии должен иметь удостоверения на право управления автомобилем и на право управления маломерным судном.
ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя этот материал, мы предвидели вопрос: «А имеются ли утвержденные официальными органами — ГАИ СССР, ДОСААФ, НАМИ, организациями, отвечающими за безопасность движения судов по рекам и озерам, — единые требования к самодельным автомобилям-амфибиям?» Как нам удалось выяснить, проект таких требований уже подготовлен и находится в ГАИ. По пока ответственные работники ГАИ СССР не назвали нам сроков их введения в действие.
Редакция надеется, что после публикации нашим журналом материалов, свидетельствующих о большом интересе самодеятельных конструкторов страны к созданию автомобилей-амфибий, введение в жизнь единых требований, действительных на всей территории страны, будет ускорено.
В дополнение к напечатанному
Во втором номере журнала за 1968 год была опубликована статья инженера Ю. Чумичева «Автомобиль плывет по воде». Редакция получила много писем, авторы которых просят более подробно рассказать об амфибии-катере. По просьбе редакции Юрий Елисеевич Чумичев отвечает на наиболее существенные вопросы.
ЧИТАТЕЛЬ. Строительство машины начинается с выбора двигателя. Как это сделать?
КОНСТРУКТОР. Мощность двигателя амфибии определена следующим условием: 25 л. с. на тонну полного веса и рабочий объем цилиндров, не превышающий 900 см3. Первое требование не является категоричным. На сделанной мной машине (полный вес — 600 кг) стоит двигатель ЯВА-350 мощностью 16—18 л. с. Равен ему по мощности двигатель ИЖ-Ю. Но можно поставить моторы от мотоциклов М-72, М-61, К-750 и от автомобиля «Запорожец». Все они более мощные. Тогда амфибия будет иметь лучшую ходовую характеристику, большую надежность и моторесурс.
Зато ходовую часть и силовую передачу придется усилить.
ЧИТАТЕЛЬ. А можно ли улучшить качества амфибии при двигателях ЯВА-350 и ИЖ-Ю?
КОНСТРУКТОР. Да, можно. Нужно уменьшить габариты машины до 3200х1350х1350 мм (цифры приблизительные). Это осуществимо, если машина двухместная. Кроме того, в силовой передаче следует обязательно предусматривать нейтрали в ветвях на вал гребного винта и к колесам.
ЧИТАТЕЛЬ. Для нормальной работы двигателя очень важна система принудительного воздушного охлаждения.
Как вы ее выполнили?
КОНСТРУКТОР. В нашей амфибии система охлаждения включает плексигласовые воздухозаборники, выходящие за пределы габаритов кабины, и отсасывающий вентилятор (наружный диаметр — 240 мм) с шестью лопастями, полностью перекрывающими ометаемую площадь. Лопасти из кровельного железа приклепаны к опорным уголкам из листового железа толщиной 1,2 мм. Внутренний диаметр дюралюминиевого барабана вентилятора — 90 мм. Вентилятор приводится клиновым ремнем; мощность отбирается непосредственно с коленчатого вала двигателя через дополнительный выводной вал, на конце которого закреплена ведущая звездочка.
ЧИТАТЕЛЬ. Кузов амфибии отличается от кузова обычного автомобиля. Он не должен пропускать воду. Нашло ли это отражение в вашей работе?
КОНСТРУКТОР. Разумеется. Только я буду пользоваться судовой терминологией и говорить не «кузов», а «корпус». Он показан на рисунках 1—3.
ЧИТАТЕЛЬ. Каково назначение раздаточной коробки и рамы мостов?
КОНСТРУКТОР. Распределять мощность между гребным винтом и колесами, то есть обеспечивать задний и передний ход амфибии на воде и отключать гребной винт при езде по суше. Картер коробки (рис. 5) состоит из двух дюралюминиевых частей 14 и 15, соединяемых шпильками. Конические шестерни 3, 4 и храповик 5 изготавливались специально, однако лучше использовать стандартные от редуктора лодочного мотора «Вихрь». На раме мостов монтируются трапеция рулевого управления, приводы тормозной системы, переключения заднего и переднего хода к дифференциалу, задний и передний мосты. Передний мост мотоколяски дополняют тормоза маятникового рычага. Профиль рычагов рулевой трапеции меняется.
На сегодняшний день очень популярными стали вездеходы на базе мотоцикла «Урал». Даже без переделки этот мотоцикл способен передвигаться по бездорожью. Так как дороги не всегда отличаются отличным качеством, а передвигаться как-то надо, были изобретены несколько механизмов с повышенной проходимостью. Один из них на базе мотоцикла «Урал».
Передвигаться вездеход будет на трех колесах с пониженным давлением. Основываться он будет на агрегатах этого мотоцикла. Это же касается и рамы, к которой добавится дополнительная конструкция. Одно из соединений находится в верхней области крепления амортизаторов, в месте где изгибается рама мотоцикла.
Основной частью дополнительной конструкции является изогнутая труба 0,42 мм. Жесткость достигается за счет прочного треугольника, изготовленного из того же материала, дополнительной распорки и подкосами верхнего уровня рамы. Сложность конструкции позволяет равномерно распределить вес вездехода между колесами и добавить еще одно пассажирское место.
Сиденья остаются без изменений и крепятся таким же образом. Можно заменить ручки на более жесткий вариант, для удобства посадки. Между двумя последними сидениями располагается ящик, в котором удобно хранить аптечку. Вместо аккумулятора можно установить канистру с маслом, а бензобак находится в задней части рамы.
Изготовить задний мост не составляет особого труда. Главное соблюдать точность и проследить, чтобы полуоси располагались на одной прямой. Для вездехода отлично подходят полуоси от ГАЗ-21, при этом можно использовать и колеса от автомобиля. Оси необходимо проточить и установить на подшипники. Весь механизм собирается в карданной трубе. Таким образом полуось держится на четырех подшипниках, что значительно продлевает эксплуатацию узла.
Ведомая звездочка соединяет между собой части моста шлицевыми втулками. Изначально проводится нарезка шлицов на полуоси, а затем изготавливаются втулки. Ведомая звездочка содержит 56 зубьев, а расположенная в редукторе ведущая – 28. Таким образом получается передаточное число равное 2:1.
Монтаж заднего моста к раме выполняется хомутами с помощью болтов на 10. Далее следует состыковать звездочки между собой и приварить специальные ушки, ограничивающие передвижение моста при нагрузках.
Для изготовления колес используются камеры от прицепов ПТС-9. Диаметр и толщина колеса ограничивается ремнями разной ширины. Продольный – 15 см, поперечный 5 см и длиной 13 см. Диски необходимо немного облегчить, для чего следует расточить несколько отверстий. Требуемое давление в шинах не должно превышать 0,3 кг/см2. В качестве покрышек можно использовать такую же камеру, разрезанную по внутреннему диаметру.
Переднюю вилку для вездехода необходимо сделать телескопической. Для этого можно использовать перья от «Урала», укороченные на 5 см. После чего их необходимо запрессовать в вилку и закрепить электрозаклепками. Нижние хомуты перьев следует заменить под ось диаметром 36 мм. Передняя колесная ось изготавливается из перьев передней вилки и оси заднего колеса.
Переделывать колесную ступицу и тормозной механизм не стоит. Она приваривается к диску. Механизм торможения не проворачивается за счет стопоров. Сам он закрепляется не перьях хомутами и болтами на 6. Также вилка оснащена кронштейнами для фар.
Главная передача и ступица колеса остаются без изменений. К последней крепится помощью сварки шайба, на которую одевается ведущая звездочка. Также необходимо предусмотреть натяжное устройство. В качестве него может служить звездочка на 10 зубьев, которая крепится на швеллер, приваренный к основной дуге.
На вездеход устанавливается ветровой щиток. Для удобства управления необходимо удлинить руль до одного метра. Также на него требуется установить крепление ветрового щитка. Рекомендуется оборудовать вездеход фарами, указателями поворотов, габаритными огнями и стоп-сигналом.
Рекомендуется установить тормоза на все колеса, что даст возможность быстро останавливаться на льду. Чтобы обеспечить надежную работу и пуск двигателя необходимо оборудовать его магнето. Напряжение внутри электросети – 12 В. Также вездеход оснащен генератором и реле-регулятором, который поддерживает работу двигателя на холостых оборотах. В следствии этого отпадает необходимость в аккумуляторе.
Все эти изменения позволяют использовать вездеход не только на бездорожье, но и на городских дорогах. Помимо этого, он отличается хорошей проходимостью, отлично держит дорогу и поднимается на крутые подъемы. К тому же его конструкция позволяет перевозить троих человек. Снаряженная масса вездехода составляет 400 кг. При этом на плотном снегу способен разгонятся до 100 кммч, при этом расходуя 9 литров на 100 километров
По принципу работ каракат почти ничем не отличается от внедорожника, только главной его особенностью являются крупные колёса, которые перетянуты надёжными ремнями. На первый взгляд, машина может показаться слишком большой и неповоротливой, но такое устройство можно спокойно использовать даже на самых трудных территориях, со скоростью до 70 километров в час.
Есть четыре основных способа создания больших колёс для вездехода:
С помощью крепкой подвески, которую можно легко сварить из стальных труб и совместить с шарнирами, каракат может выдерживать очень большие нагрузки. Управлять таким транспортом сложнее, так как часто в основе средства лежит простая червячная передача.
Чтобы создать правильный каракат их мотоблоков, можно применить на практике советы от мастеров, которые касаются вездеходов, а также внимательно рассмотреть соответствующие проекты.
Важно Преимущества легкого мотоблока Муравей
Мастерам, которые понимают в механике и строении мотоблоков, будет намного легче создать действительно эффективный и комфортный в использовании транспорт, который станет настоящим помощником при поездках на разных территориях и при разных погодных условиях.
Многие владельцы мотоблоков знают о том, что их можно очень легко и быстро превратить в снегоход, который поможет быстро передвигаться по заснеженным и неудобным территориям.
Главное в этом случае — подобрать подходящий двигатель. Опытные пользователи рекомендуют покупать транспорт, в котором будет предусмотрено ручное управление и тягово-сцепной механизм. Чаще всего применяют мотоблоки, конструкция которых включает применение 4-тактного 1-цилиндрового двигателя на бензине, который обладает системой охлаждения воздушного типа.
До начала конструирования снегохода нужно приготовить соответствующие материалы. К ним будут относиться:
Некоторые элементы можно делать самостоятельно, а некоторые нужно покупать. Например, раму лучше всего будет взять от старого мотоцикла, а для поворотных стоек лыж воспользоваться продольными трубами рамы от ненужного велосипеда.
Порядок монтажа данного средства передвижения достаточно прост и похож на сборку самодельного вездехода:
Итогом работы должен стать самодельный вездеход с шинами низкого давления.
Его недостатком может быть сильный нагрев двигателя при длительной работе, поэтому и требуется охлаждение.
Внешний вид сделанного своими руками вездехода будет зависеть от возможностей человека, осуществляющего сборку.
В этом случае донором основных узлов выступает мотоцикл Урал. Для нужд караката достаточно мощности в 32 л.с. Обязательным будет создание воздушного охлаждения. Задний мост в некоторых вариантах переделанных мотоциклов может быть взят от Нивы.
Каракат из Урала отличается хорошей грузоподъемностью. На такой конструкции могут свободно разместиться четыре человека. При преодолении водных преград возникнут некоторые сложности, т.к. вода может попасть в двигатель из-за работы вентилятора.
При движении по грязи проблем практически нет. Чуть сложнее при прохождении по глубокому снегу, опять же проблема решаема, просто несколько снижается скорость караката. Поэтому снегоходы подобной конструкции все же можно использовать при передвижении по снежному бездорожью.
Создать вездеход из мотоцикла Урал достаточно просто, это может сделать практически любой человек, владеющий начальными познаниями в автослесарном деле.
Многие умельцы для переделки используют свой мотоцикл Иж. Принцип выбора колес остается тем же, что и при оснащении переделанного Урала. Камера может быть перетянута ремнями. Ширина такой полоски − около 30 см. Крепление полос производится болтами. Если брать за основу раму от Иж, то придется ее существенно удлинить и дополнительно усилить. Диски можно взять от Нивы.
Конструкция, созданная из Днепра, ничем не уступает снегоходам, изготовленным из других подручных материалов.
В первую очередь при создании болотохода используется двигатель от Днепра. Коробка передач может быть взята от того же Москвича.
Решил показать свой каракат, может кому пригодится. Это уже второй мой каракат, предыдущий тоже трехколесный классический. Этот тоже решил делать так-же, такая компановка вездеходика мне нравится и проста в конструкции. В основу пошла рама и двигатель мотоцикла урал. Ураловский двигатель наверно лучший и самый мощный из совецких мотоциклов, и надежный, мне он очень нравится. Колеса ободрышы, задние от газ66, переднее ОИ-25. Задний мост от Нивы с троешным редуктором, который соединен с ураловским, дифференциал не блокировал, и так по проходимости устраивает полностью. Вот так выглядит сам аппарат.
Грузоподъемность и тяговитость благодаря ураловскому двигателю хорошая. Вот ниже на фото едем с охоты, я плюс еще четыре человека с рюкзаками, лодкой, вполне комфортно доехали по бездорожью. Так же проверял на плавучесть, плавает, но перед проседает и двигатель черпает воду вентилятором. Речку переплыл но из-за вентилятора сухим не остался. Потом колесо переднее еще больше облегчил ободрав побольше и сделал диск герметичным как боченок, теперь плавает хорошо.
Пробовал преодолевать снежную целину, снег выше колена, каракат идет, но внатяг потихоньку. В грязи он чуствует себя лучше, застрять наверно невозможно, мне пока не удавалось. По скорости, максимально разгонял до 45км/ч по навигатору, больше и не надо.
Некоторые моменты конструкции. Амортизаторов нет, колеса и так хорошо амортизируют. Давление 0,3 атмосферы, если сделать 0,1, то вообще комфортно, но иногда прокручивает сосок камеры.
Как вы наверно заметили, охлаждение сделано воздушное с помощью вентилятора закрепленного на валу колен-вала. Переходник сделан из ступицы от ураловского колеса.
Инверторы ИБП CyberPower
системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)
В принципе, трицикл можно приравнять к квадроциклу; по ходовым качествам эти два транспортных средства отличаются незначительно. В роли донора выступил Урал, о котором уже шла речь в этой статье. Да, мотоцикл был весьма неплох, но мне нужно было более проходимое и устойчивое транспортное средство.
Трицикл из Урала застрял в колее
Дело в том, что местность, по которой необходимо передвигаться, постепенно заболачивается. Лесные дороги, по которым раньше было так приятно прокатиться на мотоцикле, исчезают, зарастая высокой травой, а то и вовсе уходя под воду. Даже если их удается отыскать, то ехать по ним на мотоцикле заметно сложнее, чем на трицикле или квадрике. К тому же значительную часть пути приходится преодолевать в условиях полного отсутствия дорог, где мотоцикл подходит не лучшим образом. Учитывая все это и была решено сделать трицикл из Урала своими руками.
Водитель в замешательстве
Главная задача при создании трайка из Урала заключалась в установке назад двух колес. Можно было установить независимую подвеску, но я решил не усложнять конструкцию и пойти более простым путем — поставить обычный мост. Можно было приварить мост к заднему маятнику или даже к раме, но такая подвеска получилась бы слишком жесткой, хоть и надежной. Было решено делать полноценную подвеску по аналогии с автомобильной. Амортизаторы установлены родные Ураловские.
Подвеска трайка
Мост от ВАЗ-2101, перевернутый, с заваренным дифференциалом (блокированный). Блокировка моста прекрасно сказалась на проходимости, но пагубно повлияла на управляемость; руль очень тяжелый, крутые повороты невозможны, радиус разворота составляет более 8 метров.
Жигулевский мост
Из-за того, что мост был перевернут пришлось переварить крепления и подгонять их под особенности конструкции. Карданный вал укороченный жигулевский. Со стороны двигателя он приварен к вилке главной передачи, и, проходя через подвесную резиновую муфту, соединяется с мостом. Подобная конструкция главной передачи не самая удачная, нужно было оставить родную Ураловскую резиновую муфту, чтобы передача была менее жесткой. Этот недостаток в будущем планируется устранить.
Кардан жестко соединен с КПП
Для того, чтобы избежать сильного перегиба карданной передачи, я сместил двигатель примерно на 8 см влево. Это, хоть и трудоемко, но не сложно. Можно было решить эту задачу и другими способами: сместить мост вправо, увеличить базу и т.д.
Двигатель трицикла немного смещен влево
В целом, конструкция двигателя не претерпела каких-либо серьезных изменений за исключением пары особенностей — один карбюратор вместо двух и принудительного охлаждения. Карбюратор был взят новый китайский, внешне похож на ИЖевский без каких-либо доработок. Воздушный фильтр ИЖевский. Мощности вполне достаточно даже для уверенного разгона на 4 передаче, цилиндры работают синхронно, заводится двигатель отлично.
Самодельные минитракторы с ураловским двигателем необходимы на даче, в огороде или небольшом подсобном хозяйстве. Покупать габаритную технику нет надобности, поскольку она не окупит затрат на трактор. Но можно собрать трактор самостоятельно с двигателем от мотоцикла ИЖ. Трактор-самоделка имеет обычно небольшие размеры и предназначается для того, чтобы пахать в огороде, косить траву, перевозить небольшие грузы, в т.ч. корнеплоды, мусор и дрова.
Движок от мотоцикла ИЖ обладает высокой мощностью и производительностью и отлично подходит для сельскохозяйственных работ.
Начнем с достоинств, которыми обладает самодельный трайк из мотоцикла Урал: — прекрасная проходимость, особенно в грязь; — комфорт и меньшая утомляемость; — простота, дешевизна и надежность конструкции; — минимальный риск перегрева двигателя.
Багажник позволяет закрепить все необходимое
А теперь о недостатках: — тяжелое управление (из-за блокированного моста); — отсутствие заднего хода, который очень бы пригодился (решается); — впускной коллектор сильно охлаждается до появления конденсата (возможно негативно сказывается на горючей смеси); — большая нагрузка на переднюю ось (в грязи переднее колесо тонет, что заметно ухудшает проходимость); — высокая скорость на 1-ой передаче.
Был бы задний ход — не понадобилась бы лопата
В целом, данные недостатки можно считать несущественными, особенно учитывая значительное улучшение проходимости. К тому же многие из них устранимы.
Трайк из Урала
Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из предоставленного автором материала вы узнаете, как самостоятельно сделать гусеничный мотоцикл-вездеход Урал своими руками. Пошаговое фото сборки и видео прилагается. Данный мото-вездеход имеет колесно гусеничную базу, что в несколько раз увеличивает его проходимость по бездорожью, снегу, а так же за счет гусениц вес мотоцикла тяжелого класса равномерно распределяется. Колесно-гусеничные мотоциклы применялись во время Великой Отечественной Войны со стороны Германии, многие наверняка помнят из фильмов.
В Мирной жизни мотоцикл используется исключительно в хозяйственных целях, для перевозки грузов на небольшом кузове от мотоблока и поездок на рыбалку, да охоту.
Мотоцикл остается в неизменном виде кроме его задней части, в качестве опорных катков использованы колеса ВАЗ, гусеницы первоначально были сделаны из покрышек от грузового автомобиля ГАЗ, но в ходе испытаний они оказались слишком тяжелые и узкие, автор принял решение заменить и сделать самодельные гусеницы из транспортерной ленты и проф-трубы, ширина гусеницы увеличилась и стала равна 40 см.
И так, давайте поближе познакомимся с конструкцией и особенностями гусеничного мото-вездехода.
По сути, вам не нужны чертежи того, как переделывать готовые тормоза с автомобиля для прицепа к мотоблоку, или из нескольких частей собирать целые тормоза, как мы описали ранее. Смысл чертежей в том, чтобы мастеру представление о пропорциях всего изделия.
В описании, как сделать самостоятельно тормоза к прицепу для мотоблока, вам скорее будет полезна схема устройства тормозов. Как дополнение к вышеизложенному и схеме стояночных тормозов, предоставляем вам дополнительную схему стояночных тормозов для прицепа с педалью управления.
Важно Как легко сделать и отрегулировать плуг для мотоблока своими руками: чертежи с размерами, видео
1 — ось; 2 — подножка; 3 — педаль тормоза; 4 — амортизатор в виде резинового кольца; 5 — дышло; 6 — возвратная пружина; 7 — рычажок педали; 8 — кронштейн соединения основного тормозного цилиндра.
Для того, чтобы вам было понятнее то, что мы рассмотрели выше, мы предлагаем вам посмотреть видео с самодельными тормозами на прицеп к мотоблоку.
Сейчас все чаще старые мотоциклы, изготовленные еще в СССР, становятся вторсырьем. Содержание основной массы устаревшей мототехники требует больше денежных средств, чем хочется их владельцам, а отдельные средства передвижения находятся в автогаражах и попросту ржавеют. Еще два фактора, из-за которых мотоциклы типа «Урал» не эксплуатируются, – это их громоздкость и повышенный уровень шума (на подобном далеко попросту не уедешь). Отдельные умельцы берутся за переустройство стареньких мотоциклов и своими руками сооружают превосходные квадроциклы. Одна из наиболее востребованных и подходящих модификаций для переделки – «Урал». В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция создания квадроцикла на базе этого образца.
В качестве шин на таких самоделках чаще всего используются камеры от грузовика, реже − от сельхозприцепов. Не годятся велосипедные. Опытные специалисты считают, что для четырехколесного снегохода на базе мотоцикла подойдут камеры от самолетов и вертолетов.
Такой выбор объясним, т.к. на их изготовление идет только качественная резина, еще одной особенностью таких камер является то, что толщина их стенок во всех точках всегда одинакова. При выборе требуется следовать принципу: чем «квадратнее» камера в сечении, тем лучше она подойдет для создания караката.
За неимением авиационных шин, т.к. достать их достаточно сложно, конструкторам приходится идти по более простому пути, спаривая шины от грузовиков.
У таких колес есть один существенный недостаток − они быстро выходят из строя.
При выборе количества колес следует учитывать, что трехколесный вариант менее устойчив, чем тот, в котором использованы все четыре колеса.
Стоит сказать, что самостоятельная сборка квадроцикла – дело весьма хлопотное. Для его прокачки будет нужно обратиться за поддержкой к профессионалам, понадобятся: токарь, электрик и электрогазосварщик. Разумнее переднюю систему подрессоривания сделать независимой, нежели собирать самодельный полноприводной мотовездеход из «Урала» 4х4. Иначе управление способно создавать проблемы. Получается так, что для достижения полного привода понадобится добавить в конструкцию редуктор, что повлечет за собой увеличение массы агрегата. Для создания заднеприводной структуры необходимо приготовить:
Следует сказать, что передние ступицы и задний мост необходимо брать от одной автомашины. Это даст возможность исключить процедуру подгонки дисков под крепежные отверстия. Данные компоненты желательно заимствовать у ВАЗа либо Москвича. При работе понадобится следующее:
Итак, как же сделать каракат из мотоблока своими руками и тем самым создать для себя надежного и незаменимого помощника не только для собственного хозяйства, но и для поездок на рыбалку и на охоту?
Всоздании такого караката из мотоблокаможно выделить нижеописанныеосновные этапы:
Каракат из мотоблока, естественно, требует от конструктора-умельца иметь сам мотоблок, относящийся,желательно, к тяжелому или среднему классу. По сути, каракат является ничем иным, как самодельным вездеходом, установленным на четыре или на три колеса ( зависит от конструктивной схемы), с колесами, «обутыми» в шины низкого давления, приводящимся в движение двигателем внутреннего сгорания.
Чтобы каракат из мотоблока не обманул Ваших ожиданий и стал незаменимым транспортом для продолжительных поездок на охоту или рыбалку по сложному бездорожью, необходимо ясно представить себе все этапы его изготовления.
Для начала следует определиться с рамой. В принципе, многими конструкторами самодельных каракатов брались рамы от мотоциклов “ИЖ”, или же даже от УРАЛА, что определяется финансовыми возможностями участника (ков) процесса изготовления караката, а также тем, что имеется под рукой.
Каракат из ИЖа обладает хорошими маневренными свойствами, что предопределяет его основное использование при передвижении через лес, а также при преодолении пересеченной местности с большими перепадами высот, склонами и оврагами.
На следующем этапе изготовления караката из мотоблока требуется выполнить подвеску и задний мост. Подвеску нужно будет сделать своими руками, так как подвеска караката предполагает сварную конструкцию из двух частей, соединенных посредством шарнирного крепежа. В конструкции подвески караката лонжероны сопрягаются между собой посредством рулевой втулки, подкоса и спец стойки, в результате чего формируется независимая задняя и передняя подвески.
Важно Что можно сделать с двигателем от мотоблока: многофункциональные «кулибинские» самоделки
При установке как лонжеронов, так и втулки руляи спецстойки нужно добиваться именно независимости подвески, так как именно независимая подвескаимеет особую важность для всех типов каракатов-самоделок, поскольку она обеспечивает каракату проходимостьгусеничного вездехода наряду с маневренностью и мягкостьюхода, особенно при преодолении пересеченной местности. https://www.youtube.com/embed/ILHLHfEeUBo
Колеса будущего караката представляют собой важнейшую и наиболее дорогую его часть. Их можно или приобрести, или же сделать своими руками
Важно отметить, что все известные самодельно изготовленные конструкции этих вездеходов, включая даже каракат из мотороллера «Муравей», оснащаются не собственно колесами, а только камерами и покрышками колес грузовых автомобилей (КамАЗов, Уралов, а также от их прицепов, включая большойК-700)
Именно за счет таких колес и обеспечивается легкость рулевого управления и преодоления неровностей местности, что в конечном итоге обеспечивает безопасность езды на таком вездеходе-каракате. Значительный объем камер придает каракату с такими колесами хорошую плавучесть, что является полезным дополнением к его хорошей проходимости. Иногда каракаты оснащаются простыми камерами, прикрепленными к подвеске через колесные диски и металлические ленты, которые охватывают снаружи камеру колеса и крепятся к дискам.
Установка двигателя и дополняющих его систем передачи крутящего момента на ведущие колеса. После установки на раму караката подвески с колесами можно приступить к монтажу двигателя, а также всех других дополняющих его систем – сцепления, тормозной системы и системы вывода продуктов сгоревшего топлива.
По завершении этого требуется всесторонне испытать каракат, и только после успешного завершения испытаний его можно полноценно эксплуатировать.От того, какой мотоблок (большой или средней мощности) имеется в распоряжении домашнего конструктора караката, таковой будет и его мощность.
Первым шагом в процессе создания квадроцикла будет изготовление подвески. В первую очередь старое средство передвижения понадобится разобрать. Раму агрегата необходимо освободить от всех составных частей, необходимо демонтировать руль и амортизаторы. Неплохо бы заблаговременно определить, какая разновидность подвески будет установлена на квадроцикл из «Урала», к примеру:
Разумеется, оптимальным вариантом будет подвеска с амортизаторами на пружинах. Их можно позаимствовать у старенького мотоцикла. Поскольку агрегат будет 4-колесным, недостающие компоненты потребуется приобрести дополнительно. Подвеска в данном варианте будет иметь вид буквы «А».
Необходимо грамотно рассчитать массу будущего мотовездехода. И тогда амортизаторы обеспечат размеренность хода при езде по жесткому бездорожью.
Второй шаг – рама. Рама должна быть собрана таким образом, чтобы на ней было возможно закрепить двигатель. Впереди он будет располагаться либо позади – не имеет значения, главное, чтобы был основательно зафиксирован. Здесь имеется 2 варианта:
Если вы обладаете мотоциклом Урал, а внешний вид его вас не устраивает, и вы постоянно заглядываетесь на иностранных красавцев, не отчаивайтесь. Можно усовершенствовать ваше транспортное средство. Чаще всего покупают отечественный мотоцикл только ради оболочки, а все остальное переделывается.
Тюнинг Урал займет у вас много времени, но это очень увлекательный процесс, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Прежде, чем приступать к работе, познакомьтесь в интернете со всеми предлагаемыми модернизациями и фотографиями мотоциклов.
Определившись, можно начинать работу. Вначале переделываем заднюю часть рамы.
Может быть, в этом случае посадка будет неправильной. Но для каждого мотолюбителя она своя, индивидуальная.
Выполнив все работы, подбирайте заготовку, можно от коляски, для заднего крыла. Если вы хотите, чтобы оно было глубже, можно вырезать из него же пластины и приварить к крылу встык.
Начинаем работы с баком:
Теперь работаем с сиденьем:
Руль нужно сделать простым. Все выпиливается из цельного куска металла. Это рукоятка, рычаг сцепления, тормоза. Для стойки зеркала вырезайте заготовки из восьмимиллиметровой стали. Корпус для зеркала можно купить в магазине или сделать их самим в виде сферы.
Глушители выводятся на правую сторону.
Двигатели на Урале можно форсировать. При правильной работе его мощность увеличивается до сорока двух лошадиных сил.
Колеса также рекомендуется взять со старой автомашины. Они обладают достаточной шириной, что дает возможность обеспечить превосходную устойчивость и проходимость, в том числе и в условиях очень плохой дороги. Диаметр колес может быть довольно большим, поскольку мотор от «Урала» наделен хорошей мощностью.
Он даст возможность развить приличную скорость даже в случае увеличенной нагрузки.
На собранную раму монтируется навесное оснащение, топливный бак и остальные компоненты конструкции. Каждый узел необходимо основательно закрепить на подготовленной площадке. Самое главное, чтобы после сборки средство передвижения оставалось устойчивым.
Для большинства обладателей мототехники имеет большое значение внешний облик квадроцикла – он должен быть колоритным. Следовательно, дизайн необходимо обдумать заблаговременно – до начала сборочных работ. Потребуется инсталлировать место для водителя, приборы освещения. Фары и поворотники также заимствуются у мотоцикла- «донора».
Прежде чем приступить к работе, создается чертеж, отражающий все элементы, узлы и механизмы мототехники. В первую очередь из труб собирают раму посредством электросварки. Необходимо следить, чтобы все участки конструкции были ровными, после чего к раме монтируются передняя и задняя оси.
Затем к железному каркасу основательно фиксируется двигатель, который может располагаться как в передней, так и в задней части конструкции. Двигатель фиксируется посредством болтов, которые необходимо затянуть ключом.
На задние колеса монтируют силовую передачу с приводом. Данный компонент системы ставят непосредственно после закрепления двигателя к раме. Все соединения обязаны быть очень плотными, поскольку зазоры неприемлемы.
На заключительном шаге устанавливается руль, а за ним – бак для горючего. На посадочные места одевают колеса с дисками, а после этого надевают покрышки. На задней оси монтируется редуктор, с которым в дальнейшем соединяется мотор (натягивается цепь). После этого систему испытывают на работоспособность.
Только после всего этого уделяется внимание дизайну самодельного мотовездехода, ставится навесное оснащение, фары, сиденье и другое.
Протягивается электрическая проводка, подвергается проверке качество ее работы.
97% всех отечественных мотоциклов Урал экспортируются во многие страны мира. И только три процента продаются на территории России.
Время неумолимо движется вперед. И с его течением все в нашей жизни меняется. Но уже более семидесяти лет неизменным остается мотоцикл Урал. Вы не сможете почувствовать всю гордость за отечественный завод мотоциклов Ирбитский, если не сидели за рулем этого мотоцикла. С 1957 года завод выпускает мотоциклы и радует своих клиентов их отменным качеством.
Модельный ряд мотоциклов Урал постоянно пополняется. И лучше этого мотоцикла среди отечественной мототехники сегодня нет. Не только на территории бывшего Советского Союза популярны эти мотоциклы. Наш мотоцикл знают в странах Америки и Европы, Австралии и Африки. Любят Урал жители Ирака и Ирана.
С 1960 года завод занимается тюнингом своих мотоциклов. Большая часть деталей модернизирована. Тюнинговая модель мотоциклов Урал подняла планку качества этой продукции. Вместе с иностранными партнерами модельный ряд мотоциклов постоянно совершенствуется.
Тюнинг мотоцикла Урал сделал эту технику очень дорогой, и только истинные фанаты могут себе позволить ее купить. С люлькой выпускается восемьдесят процентов мотоциклов. Заводом выпускаются не только дорожные модели. Есть модели, предназначенные для кроссовых и шоссейно-кольцевых соревнований. Еще в советские времена были модернизированы модели, которые предназначались для патрулирования. Они вместо люлек оснащены пулеметом и носителем пусковой установки.
История мотоцикла Урал очень богатая. Этот мотоцикл стал классикой. Большое уважение тем людям, которые собирают эту технику, и гордость за нашу промышленность.
The post Самодельный вездеход на шинах низкого давления из мотоцикла урал first appeared on Авто энциклопедия.]]>Чем хорош силовой агрегат от автомобиля «Ока», так это тем, что он надежен и экономичен. Кроме того, на него очень легко найти запчасти, в любом, даже самом захудалом магазине они имеются.
Для каких целей можно использовать самодельный трактор с двигателем от «Оки»:
Кроме того, если у вас есть живность, то вы можете к этому трактору сделать прицеп, в котором без проблем сможете вывезти навоз, сено, корма и т. д. Другими словами, этот агрегат будет оказывать вам самую активную помощь.
Картер двигателя состоит из 2-х половинок, изготовленных из чугунного сплава. Между ними устанавливается уплотняющий элемент – специальная прокладка, благодаря которой моторное масло не просачивается наружу. В нижней части корпуса имеется сливное отверстие с пробкой. Через специальный люк, расположенный в боковой части картера, имеется доступ к деталям кривошипно-шатунного механизма и масляному фильтру.
Коленчатый вал считается одной из основных деталей силового агрегата. Материал изготовления вала – специальная сталь. Опорами коленвала служат шариковые подшипники, установленные в стенках картера. На торцах вала расположены сальники, предотвращающие масляные протечки.
Алюминиевые поршни оснащены компрессионными и маслосъемными кольцами.
Для смазывания трущихся поверхностей узлов, деталей двигателя предусмотрена система смазки. Здесь имеется специальная ванна с моторным маслом, емкостью 4 литра. Смазывание производится двумя способами: при помощи разбрызгивания и под напором. Масло подается при помощи шестеренного насоса. В состав масляного фильтра входят сменные фильтрующие элементы в виде бумажных пластин.
Интересно: Чтобы проверить степень давления масла в системе, конструкцией предусмотрен специальное устройство механического типа. Датчик выполнен виде металлического штифта. Когда этот штифт выдвинут из корпуса на заданную длину, считается, что давление масла нормальное.
Бензин подается в рабочие цилиндры при помощи карбюратора марки К-16В. Для зажигания используется магнето с индексом М-68Б1, оснащенное устройством, регулирующим угол опережения в автоматическом режиме. Благодаря данному узлу, двигатель УД-2 стабильно работает на разных оборотах.
Для сборки самодельного трактора с двигателем от «Оки» вам потребуется аварийный или разукомплектованный автомобиль. А если точнее, то потребуются такие агрегаты:
При желании можно вообще взять некоторые агрегаты от других автомобилей, например, классической серии (ВАЗ 2101-2107).
Все комплектующие вы можете приобрести за символическую сумму и на разборках. Рама для трактора должна изготавливаться из швеллеров № 6-8. Допускается использовать уголок 40 х 40 мм.
Как уже отмечалось выше, основная движущая сила самодельных мини-грузовиков – моторы от мопедов (советские журналы рекомендовали использовать мотор «ИЖ-56»), оппозитные двигатели небольшой мощности. Достоинство последних – возможность снижения центра тяжести и низкие вибрации, что становится важным, когда речь заходит о тяжелом кузове, монтируемом на легковое шасси.
Трудно предположить, что от самодельного грузовика потребуются хорошие показатели динамики и разгона. Крутящий момент при выборе имеет решающее значение, однако некоторые оборотистые двигатели смогут использоваться вместе с понижающим редуктором. На низких оборотах хорошее значение Н˙м демонстрируют четырёхтактные дизели.
А на схемах часто можно видеть силовые агрегаты «ЗАЗ», но важнее, что также часто их можно встретить на реально работающей технике. Долговечность этих моторов, снабжённых неплохой, по меркам нашей реальности, атмосферной системой охлаждения, достойна отдельного упоминания.
Неплохо зарекомендовали себя тракторные двигатели от Т-16, Т-25 и пр. Моторы вроде Д-21А1 вполне можно приспособить для бытовых нужд: мощность – 25 л.с., максимум оборотов – 1800. Правда штатный стартёр от этих двигателей может не потянуть российских холодов, поэтому родной стартёр часто меняется на стартёр от Т-40.
Дополнительно мотор можно усовершенствовать, добавив к нему картонный фильтр, а учитывая габариты располагать его лучше за кабиной. С коробкой ГАЗ-51 двигатели от Т-16 могут соединяться родным сцеплением, правда в этом случае потребуется использовать переходник из листового металла с отверстиями под крепление и вал.
Итак, теперь давайте рассмотрим, какие потребуются материалы и инструменты для изготовления самодельного трактора с двигателем от «Оки»:
Сиденье подойдет практически любое, даже от «Оки» подойдет, только установите правильно их. Пожалуй, не стоит «колхозничать» и ставить на конструкцию офисные кресла или деревянные доски. Это не только ударит по комфортабельности, но и существенно ухудшит внешний вид.
Мотоблок – механизированная техника для сельскохозяйственных работ. В зависимости от типа двигателя питается бензином или дизелем.
По сравнению с трактором мотоблок имеет малые габариты, что делает его удобным для обработки земель малой и средней площадей (0,1-1,0 Га).
Характер обработки зависит от навесного оборудования мотоблока:
Соответствующие насадки идут на все чертежи мотоблока при условии, что они представлены одним и тем же производителем.
Хотя есть исключения – когда навесное оборудование подходит под все модели. В любом случае благодаря насадкам мотоблок становится универсальным помощником на ферме и не только.
Итак, начинаем с изготовления рамы. Чтобы сделать трактор своими руками, нужно два лонжерона – левый и правый. Также потребуется наличие двух траверс (переднего и заднего). Для изготовления лонжеронов нужно использовать швеллер № 10. Для траверс подойдет швеллер № 12, № 16. Согласно схеме, приведенной в статье, нужно соединить все части.
Что касается двигателя, то в идеале, конечно, выбирать дизельный. У таких моторов намного выше крутящий момент, нежели у бензиновых. В том случае, если планируете изготовить трактор с полным приводом, потребуется увеличивать передаточное число на парах КПП. Но если нет в наличии дизельного мотора, допускается установка агрегата от автомобиля «Ока».
Передний мост от «Оки» устанавливается на раму без изменений и закрепляется на ней в четырех точках. В принципе, вы можете установить карданный вал от любого заднеприводного автомобиля, например, ВАЗ-2101.
Минитрактор отличается от мотоблока тем, что его мощность выше, а значит, возрастает и меняется область применения техники в хозяйстве. Из мотоблоков довольно просто можно сделать минитрактор посредством подсоединения подходящего прицепа. Тут можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получится такой себе мотоблок из моста от Жигулей и с прицепом. В качестве двигателя стоит брать все же дизельный, желательно помощнее. Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.
От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Понадобятся некоторые переделки:
Вариант предполагает использование 2 готовых узлов: мотоблока и прицепа.
Итак, теперь вы в курсе, какие компоненты потребуются для изготовления. Стоит учитывать обязательно то, какой двигатель на «Оке». Это, по сути, половина мотора ВАЗ-21093. Он простой, выносливый, надежный, но только при условии, если будете своевременно менять все комплектующие.
Итак, давайте рассмотрим подробнее этапы изготовления:
Нужно обратить ваше внимание на то, что при сборке самодельного трактора вы потратите не очень много средств. И такой агрегат себя окупит полностью за один сезон.
От стабильности работы двигателя зависит его мощность и производительность оборудования. Модернизировать штатный мотор очень дорого и неперспективно. Но, есть несколько способов, сделать работу двигателя более эффективной.
Для этого необходимо:
Радикальным решением является замена силовой установки на более мощную и совершенную. Сегодня можно приобрести японские, китайские и европейские двигатели, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и надежностью. Возможно, что под новую силовую установку придется переделать раму.
Минитрактор построенный умельцем из запчастей от отечественной авто техники: фото, описание, а также видео самодельного минитрактора в работе.
Этот трактор построил умелец Иван, давайте подробно рассмотрим его конструкцию.
На самоделку установлен ДВС и КПП от Оки, раздаточная коробка от Нивы. Количество передач:вперёд 4+4 пониженные; назад 1 + 1 пониженная. Мосты взяты от Москвич-412, укороченные, только полуоси я не сваривал, обрезав стандартную, нарезал шлицы (на вопрос сможем ли такое сделать мне на нашем заводе сказали-как палец об асфальт) вот и сделал не сварные а цельные (колея 700 мм).
Добавочный шкив коленвала от автомобиля Волга, Газель (с генератора под два ремня) пока что один ручей под ремень свободен-в планах помпа для перекачки воды.
Разобрал КПП «Ока» вынял шестерню с корпусом сателитов в сборе из КПП и свариваем шестерни сателитов между собой (но не с корпусом, он чугунный, а шестерни стальные).
В качестве насоса я использовал что было в хозяистве с избытком(насос ГУРа от BMW)насос фирмы ZF лепестковый ,макс. давл. 115bar (плюс я его вскрыл и заглушил редукционный клапан,так что думаю теперь он способен на большее.)
Шкив от мотора к насосу примерно 1к3. Гидрораспределитель Р80-2-022 (с плавающим положением).
Глушитель от китайского скутера (по понятным причинам выбирал самый лёгкий).
Колёсные диски тоже от BMW525 E28(14 дюймов) становятся после лёгкой доработки как родные(заужены с 6 дюймов до 4,5 дюймов).
Крестовина в поворотном узле от переднего нивовского кардана(взяты крайние флянцы и немного подточены-для большего угла излома).
Механизм переключения передач сделан на шаровых шарнирах тяг переднего стабилизатора BMW730 E32.
Гидросистема вся новая,за исключением насоса, передний цилиндр от МТЗ-80, задний от комбайна. Шланги новые подбирал подходящей длины. Распределитель двух секционный с плавающим положением. Гидробак от BMW 528 E28(1,2л).
Уважаемые посетители сайта «Лабуда блог» сегодня мы с вами рассмотрим пошаговый процесс сборки самодельного мини-трактора с ДВС УД-25 своими руками..
Создание мини-трактора дело довольно непростое, но желание иметь свой собственный трактор в хозяйстве выше всех преград. Рама сварена из профиля 60х60х3 мм, балка переднего моста из того же металла. Задний мост УАЗ-452 укороченный, колесные диски и обода от ГАЗ-51 Внутренний обод УАЗовских дисков вырезан и вварен в диски ГАЗ-51. Передние колеса 5/10 дюйма.
Сердцем трактора является двигатель внутреннего сгорания УД-25 (универсальный двигатель) первоначально он находился в плачевном состоянии и требовал срочного капитального ремонта. По счастливой случайности в пункте приема металлолома был найден и приобретен двигатель УД-25, отремонтировал и внутренности оказались в отличном состоянии. Зажигание было заменено на батарейное, от магнето использовался только прерыватель. Для уменьшения тока через контакты катушки подключены последовательно. Карбюратор использован серийный ДААЗ 21083 На мой взгляд самый худший в линейке ВАЗов) Но надо отдать должное.. в мороз -26 двигатель заводится с полпинка)
Двигатель установлен на подушках от автомобиля НИВА, КПП ВАЗ сдвинута вправо до упора, передача на задний мост цепная. Звездочки от ИЖ «Планета-Спорт»
Материалы
Инструменты
Пошаговая инструкция по сборке мини-трактора с ДВС УД-25 своими руками.
Мини-трактор является отличным помощником в ведении хозяйства, с его помощью можно пахать, культивировать огород, перевозить различные грузы, а зимой чистить снег возле дома и гаража.
Тормоза механические на хвостовик заднего моста. Привод Двигатель КПП ременной через двухручевой шкив с отношением 3/1, он же является сцеплением. Считаю эту конструкцию удачной, потому как замена двух ремней стоимостью 150 р намного проще, дешевле и быстрее нежеле хотябы выжимного подшипника стоимостью 900 р. Разбирать практически нечего не надо. Ширина по задним колесам 130 см, ширина снежного отвала 140 см который сделан из большого газового баллона от грузового автомобиля. Свет отличный, многие даже на легковушках завидуют)
Рама сварена из проф-трубы 60х60х3 мм, передняя балка сварена из того же металла.
ДВС УД-25
Двигатель установлен на подушках от НИВЫ, ВАЗовская КПП сдвинута по максимуму вправо. Крутящий момент передается при помощи цепной передачи. Цепь и звездочки мотоциклетные от ИЖ «Планета-Спорт»
Сидение от ВАЗ-2107 сидеть удобно, посадка как в легковом автомобиле, рычаг переключения передач справа, но..
Пришлось заменить сидение на ВАЗ 2101, так как при высокой спинке назад оборачиваться не очень то и удобно при высокой спинке, а вот сидение от «копейки» словно создано для мини-трактора)
Генератор от Москвича прекрасно исполняет свои функции. Оказывается в случае его левого вращения у него чувствительность выше, что положительно сказывается на зарядке АКБ при холостых оборотах двигателя, чего нельзя сказать о Москвиче) Имеется датчик температуры головки цилиндров, но из за короткой трубки пришлось установить его в подкапотном пространстве.
Под капотом имеется 2 реле зарядки и поворотов, так же видна лягушка» для стоп сигналов. Звуковой сигнал ВАЗ низкий. Второй глушитель от ВАЗ который придает выхлопу низкое приятное звучание, очень похожее на выхлоп новенького мотоцикла «Урал»
Карбюратор серийный ДААЗ-21083
Бензобак на 10 л с мотопомпы. Возле правого колеса стоит амортизатор для мягкого опускания отвала. Амортизатор от спортивного снаряда имеет возвратную пружину и поэтому подъем отвала легкий, даже внучек справляется с механизмом.
Педали сцепления и тормоза от 21-го Москвича укороченные, педаль газа ГАЗ-51. Слева кнопка подсоса и переключатель света дальний-ближний.
Самодельные минитрактора не являются новинкой среди владельцев приусадебных участков и фермеров. Все, кто имеют желание и хорошо обращаются с инструментами и чертежами мастерят такое оборудование самостоятельно и безо всяких проблем. Главное – это усердие в работе и внимательность. Одним из вариантов создания самодельного трактора является изготовление мини трактора из автомобиля Оки. А как это сделать мы вам сейчас расскажем более подробно.
Стоит отметить, что минитрактор с двигателем от Оки, отличается эргономичностью, надежностью и легкостью в эксплуатации. С помощью такого агрегата можно выполнять множество задач на участке:
Что уж точно можно сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп из заднего моста Жигулей.
Для этого понадобится немного материалов:
Кузов прицепа можно собрать различными способами. Один из самых распространенных вариантов — деревянный с металлическими уголками и винтовыми креплениями. Процесс работы следующий:
Осталось соорудить переход от дышла прицепа к мотоблоку.
Все самодельные минитрактора собираются по одному принципу и порядку.
Стоит отметить, что такой самодельный агрегат окупается за 1 сезон полностью. Поэтому популярность на переломку минитрактора с ДВС ОКА своими руками ежегодно возрастает. Воспользуйтесь чертежами ниже для создания самодельного мини трактора.
Используют следующие изделия и материалы:
Из бензопилы извлекают двигатель. Рекомендуется брать профессиональный инструмент с мотором мощностью 10-13 л.с.
Работы выполняют в следующем порядке:
Остается испытать машину в полевых условиях.
Минитрактор – актуальная сельскохозяйственная техника. Большой ассортимент навесов расширяет её функционал. Если нет возможности приобрести малогабаритной трактор, можно изготовить его на основе старого автомобиля.
Минитрактор с двигателем от Оки своими руками по техническим параметрам и работоспособности не будет уступать агрегату от производителя. Самоделка будет отличаться экономичностью, производительностью и надёжностью. Сконструировать трактор можно с учётом индивидуальных предпочтений.
Минитрактор с двигателем Ока справиться с обработкой почвы, культивацией, окучиванием, перевозкой грузов и другими работами.
Если вы собираетесь сконструировать полностью весь мотоблок своими руками или даже целый минитрактор, перед началом работ стоит подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, чьи характеристики позволяют проводить работы низкой и средней трудности. При этом цена такой техники вполне доступна для множества пользователей. Так что проект по созданию своего мотоблока должен иметь такие преимущества:
Из автомобиля Ока при конструировании берутся такие детали:
В случае необходимости элементы можно заменить совместимыми, доработать некоторые соединения.
Минитрактор из мотоблока Ока конструируется на основе швеллера № 6-8 или уголка 4х4 сантиметра. Количество необходимых материалов определяется по подготовленным чертежам с точными размерами элементов.
Нужно обзавестись следующими инструментами и материалами: