Подготовка к долблению лодки
Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.
|
Подготовка к долблению лодки. Разметка: А — отбивка линий разметки; Б — определение длины дуги; В — определение местонахождения точек разметки; Г — отбивка разметочных линий. |
| Подготовка к долблению заготовки. Вид сбоку. |
Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.
Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.
|
Долбление желоба. |
| Обработка днища. |
Теперь нужно постепенно «довести» форму боков желоба, так же как и форму днища. Кроме этого, в корме и носу надо сузить верхнюю часть на 30–40 мм с обеих сторон. От точек, обозначенных буквами В, Г, Д, Е, отбиваем линии до торцов носа и кормы и снимаем лишнее топором. На этом подготовка к долблению заканчивается.
Практическая работа по изготовлению
Подготовленный чертеж с размерами лодки, сопутствующих деталей.
Закупка материала: полиуретанового клея, пакли, водоотталкивающей краски, смолы, листов метала, антисептика, лака и самого главного — дерева. Материал должен быть выбран самый качественный для долгосрочной службы и большой работы.
Борты лодки. Напильником и наждачной бумаги убрать опасные места с двух широких балок. По всем краям обязательно поработать клеем и смолой, не жалея расходных материалов.
Работа с носовой частью — со стороны каждой доски опиливается угол в 45 градусов, чтобы они подошли без зазоров и щелей.
Границы обрабатываются антисептиком смолой и клеем для устранения последующих протечек. Не жалейте материала, при когда делаем лодку из дерева своими руками отпилить лишнее всегда просто.
Источники:
https://englishpromo.ru/stroitelstvo/lodka-iz-zheleza-svoimi-rukami https://usamodelkina.ru/8887-lodka-svoimi-rukami-dolblenka-po-dedovskoy-tehnologii.html https://portovoy.ru/lodki/kak-sobiraetsya-lodka-iz-otsinkovki-i-dosok-svoimi-rukami.html https://rybackaja-lodka.blogspot.com/2011/10/samodednaja-lodka-iz-dereva-i.html https://fishingadvice.ru/kak-sdelat-lodku-svoimi-rukami/
Долбление лодки
Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.
Начинаем с выборки прямой теслой носа и кормы, а затем вырубаем весь «ворот», насколько позволяет «взять» инструмент. Следите, чтобы не перерубить края бортов!
Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.
Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.
|
Отбивка разметочных линий на корпусе. |
|
Нанесение на заготовку разметки для установки сторожков. |
По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.
|
Изготовление сторожков, сверление отверстий под сторожки. |
| Сечение корпуса лодки, подготовленной к разводке. Утолщение посередине лодки — «дыня». |
«Задав» толщину стенок, лодку можно перевернуть и по сторожкам окончательно выдолбить, наклоняя для удобства заготовку на один или другой борт. Облегчить работу может поставленная в середину распорка. Но она должна быть не очень большая — иначе могут сколоться края. И еще: по всей длине лодки посередине необходимо оставить утолщение — так называемую «дыню». Ее размеры могут меняться от 70–80 мм в носу и норме до 50–70 мм. Ширина «дыни» — примерно 70–90 мм.
| Долбление лодки. Хорошо видны сторожки. |
На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.
Разведение лодки-долбленки
Для начала несколько рекомендаций.
Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.
Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.
| Лодка готова к разводке. |
Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.
Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорания бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпкой. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.
Так как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.
Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8–1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.
Добившись равномерного пламени, прогреваем днище. Оно дойдет до «кондиции», когда рядом с «дыней» будут выступать пузырьки влаги и борта начнут расходиться. Вставив распорки, наклоняем лодку одним бортом над жаром, следя, однако, чтобы и днище не остывало. Если в какой-то момент окажется, что борт «не идет», то необходимо от середины лодки к носу и корме снять с борта ленту древесины толщиной 5–7 мм — это ликвидирует напряжение, и процесс продолжится. В принципе по такой технологии ствол можно развернуть даже в лист. Таким же образом обрабатывается и другой борт. Нужно лишь не забыть о симметричности. Разведение бортов покажет, насколько хорошо вы обработали корпус Если имеются неравномерности по толщине лодки, то при разведении в таких местах появятся бугры или ямы, которые уже не устранить. Если днище было прострогано слишком грубо, впоследствии и это будет заметно. Мелочей здесь нет. Возникающие в материале напряжения при разводке весьма значительные, поэтому любое снятие древесины с борта надо выполнять очень аккуратно: одно неверное движение — и произойдет скалывание. Всю работу придется выполнять сначала.
Лодка из железа своими руками
ЛОДКА ИЗ ЖЕЛЕЗА
Железное корыто явно лучше деревянного. Оно легче, прочнее, дешевле и не течет. Настолько и железная лодка лучше деревянной. Она обходится около 150 руб., весит 30 кг, прочна и не пропускает воду.
Купите 5 листов «четырехкилограммового» кровельного железа и соедините их в один большой лист. Размер его получится примерно 1 400 X 3 500 мм.
Лучший способ соединения железных листов — сварка в стык, но можно сваривать и внакладку с напуском 4—5 мм или паять латунью автогенной горелкой. Можно соединить листы также двойной забортовкой, но при этом на каждый шов уйдет около 4 см ширины листа и лодка получится короче. Оцинкованное железо проще соединить одинарной забортовкой и пропаять швы оловом.
Точно посредине получившегося большого листа прочертите осевую линию «ОО». Обведите контур выкройки лодки (1) и наметьте места шести отверстий на осевой линии.
Обрежьте лист по контуру, пробейте намеченные отверстия пробойником диа-
А. ВОДАР, инженер
метром 8,5 мм и ряд отверстий диаметром 2 мм вдоль бортов и кормы на расстоянии 15 мм от края и 10—12 мм одно от другого.
Сварите или скрепите забортовкой нос и углы кормы, и оболочка лодки готова. Покройте ее изнутри и снаружи олифой.
Достаньте 4 сосновые доски толщиной 20 мм и длиной 4—4,5 м, по возможности без сучков. Выстрогайте их и вырежьте два бортовых бруса (2), два носовых (3), поперечину (4). Сбейте гвоздями щит (5), обрежьте его по форме кормы оболочки так, чтобы размер его был на 1—2 мм меньше, а по высоте на 5 мм ниже бортов оболочки. Одну доску разрежьте вдоль и сделайте из нее заготовки для наружного и внутреннего килей сечением 20 X 70 мм и длиной 2 000 мм (6). Все деревянные детали покройте олифой.
Вставьте щит внутрь оболочки лодки плоской стороной к корме, вложите внутренний киль, плотно прижмите его торцом к щиту и обведите контуры шести отверстий в оболочке.
Положите снаружи оболочки наруж-
Многие наши читатели построили лодки, описанные в журнале «Техника — молодежи* № 4 за 1955 год и в Ne 7 за 1956 год. Однако мы получили немало писем с жалобой на то, что в некоторых районах трудно достать для этой цели фанеру.
В этом номере мы публикуем статью инженера А. Водара, который изготовил, по нашему мнению, вполне приемлемую трехместную лодку из кровельного железа. На ней он проплыл много сотен километров по рекам и озерам.
ныи киль торцом вровень с кормой и тоже обведите контуры тех же отверстий. Затем просверлите отверстия диаметром 8,5 мм в килях и прикрепите их к корпусу болтами М8 с гайками (гайки должны находиться внутри оболочки). Под головки болтов и под гайки подложите шайбы — пластины из кровельного железа размером 60 X 60 мм. Перед сборкой резьбу болтов смажьте олифой или солидолом.
Вложите в оболочку бортовые брусья, уприте их в кормовой щит и прибейте гвоздями к бортам, пропустив гвозди через двухмиллиметровые отверстия, сделанные в корпусе. Борт должен выступать на 5 мм над бортовым брусом.
Носовую раму вложите в оболочку, отмерьте и отрежьте излишнюю часть бортовых брусьев и прибейте раму тем же способом, как и бортовые брусья. Загните выступающий край борта и вдавите его в дерево вровень с поверхностью брусьев.
Под стык носовой рамы и бортовых брусьев подложите отрезки досок длиной около 400 мм и прибейте их гвоздями по 3—4 штуки с каждой стороны. Поверх носовой рамы прикрепите 2—3 дощечки со стесанными на нет концами. Затем прибейте к ним палубу, вырезанную из листа кровельного железа или фанеры, окрашенной горячей олифой.
Наметьте места сидений (носовое, среднее и кормовое), заготовьте для сидений 12 штук дощечек (сечением 15X70 мм, длиной 0,7—0,9 м) и 6 полосок железа (размером 60X400 мм, толщиной 0,5—0,8 мм). Согните полоски вдоль под прямым углом. Обрежьте дощечки так, чтобы их длина соответствовала расстоянию между бортами в намеченных* местах.
Железные полоски прикрепите к дощечкам шурупами (7). Затем просверлите в бортах лодки и вертикальных отгибах полосок отверстия диаметром 6,5 мм и скрепите полоски с бортами винтами Мб. Концы бортовых брусьев скрепите с кормовой доской угольниками.
Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки
Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:
1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.
2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.
3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.
4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.
Выбор материала и размеров лодки-долбленки
| Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников. |
Самодельную лодку-долбленку из цельного дерева можно изготовить из сосны, кедра, лиственницы, осины или тополя. В нашей местности предпочтение отдается осине и тополю, так как их древесина долговечна и легко подвергается обработке. Время года для сруба дерева особого значения не имеет; это может быть и зима, и лето. Важно, чтобы это выполнялось на полную луну. По опыту старых мастеров, если рубить дерево «на молодой месяц», то изготовленную лодку будет очень трудно разводить, а при эксплуатации она быстро выйдет из строя. Возможно, кому-то это покажется предрассудками, но такой совет дошел к нам из старины.
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).
Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки
| Тесла: А — боковая левая, Б — прямая. |
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.
Подготовка дна лодки-долбленки
Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это и будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.
|
Начало работы. Отбивка разметочной линии. |
Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40–45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.
|
Определение средней линии, обработка и разметка дна лодки. |
Крепление оцинкованного днища
Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:
- Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
- На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
- Укладываем сверху оцинковку.
- Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
- Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
- Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.
Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.